這個一頭亂卷發(fā),永遠戴著有色眼鏡片,雪茄不離手的中年男人,有唯美而古怪的品味。奧利維?扎哈姆(Olivier Zahm),Purple Institute的創(chuàng)始人,這個出版《Purple Fashion》和《Purple Journal》的小機構,應該是奧利維在巴黎的夜晚這么受歡迎的原因。
　　法國版的《VOGUE》的主編卡琳?洛菲德(Carine Roitfeld)做封面的那期《Purple Fashion》上,卡琳?洛菲德看上去是個男孩子氣的迷人女生,既不像時髦小說里描述的時尚雜志主編那么強勢神經質,也不像一個成年男孩的母親。這是奧利維眼中的卡琳?洛菲德,無論她擁有什么權力,她吸引他的地方還是“她那種深深凝視人的眼神”。
　　《Purple Fashion》里也少不了奧利維式的人物,他們不是徹底的朋克,沒有那么決然反抗的姿態(tài),總是和這個世界保持著游戲和挑逗的關系,用北京話說就是“蔫壞”。雜志中奧利維親自做采訪的夏洛特?甘斯布(Charlotte Gainsbourg),那首唱到人骨頭酥掉的Je t"aime...moi non plus,是她的父親塞爾日?甘斯布(Serge Gainsbourg)和母親簡?伯金(Jane Birkin)的合唱。而清瘦、慧黠的夏洛特?甘斯布和她美麗的母親一樣,唱歌演戲,都那么迷人。
　　1990年,奧利維和弗萊斯一起開始創(chuàng)辦《Purple》雜志,這雜志混合著“文學、評論、詩、時裝和性”,2003年,《Purple》分離出《Purple Fashion》(由奧利維管理),而另一本《Purple Journal》的出版人則是他的合伙人弗萊斯。《Purple Fashion》制造的美感介于危險、神經質、色情、幽默和怪異之間。而另一本《Purple Journal》則是一本混合了人文攝影和激進時尚的樸素出版物。
　　《Purple》并非是時裝小雜志的前輩,在它之前,有創(chuàng)立于1980年,已經在全球做過25周年巡回展覽的《i-D》,這本以倫敦街頭時尚潮流為靈感的雜志,由曾給《VOGUE》做過創(chuàng)意總監(jiān)的特里?瓊斯(Terry Jones)創(chuàng)辦,當初以50個頁碼粗粗創(chuàng)立的小雜志,現(xiàn)在幾乎能出現(xiàn)在任何一個稍微像樣一點的國際機場的雜志鋪。雜志出版的20多年里,總編特里?瓊斯用給不同品牌做藝術指導的收入和其他的商業(yè)項目來維持雜志的運營,雜志出版的很長一段時間里,倫敦的《TIME OUT》持有《i-D》49%的股權,直到2004年,特里?瓊斯才將雜志的股權回購回來。這本封面上永遠是閉著一只眼睛的模特的街頭時尚雜志,也是最早發(fā)表約翰?加利亞諾設計作品的雜志,在大的媒體集團工作過的特里?瓊斯,習慣用年輕設計師的作品搭配成熟品牌的時裝做造型,也一手培養(yǎng)了諸多以后到《VOGUE》或者《GQ》這樣大牌時裝雜志工作的編輯�！秈-D》的辦公室里,年過半百的特里?瓊斯和那些來自圣馬丁藝術與設計學院或者倫敦時裝學院的年輕人,工作的氛圍還像是一個學校的工作坊,自在、隨意、緊張。在倫敦和北京見到這位雜志界的前輩,總是藍色牛仔褲加白色匡威鞋,如果有人和他談論雜志的生存,他會語氣溫和果斷地說,不要和我談論什么市場。
　　與其說《i-D》是時裝雜志,不如說它是一本青年文化雜志,它從20世紀70年代以來倫敦活躍多樣的街頭文化、朋克音樂、二手衣市場和PUB文化中吸取的營養(yǎng)要大于一年兩季的四大時裝周。也正源于此,在V&A博物館里,我們看到的當代倫敦的物件的陳列并不是倫敦版的《VOGUE》,而是出版于80年代的一本《i-D》,這本曾經很先鋒的雜志已經和維多利亞時代的室內設計一起,寫進了倫敦人的生活史。
　　在全球發(fā)行的《i-D》,僅僅只有一個英文版本,這是一直握有雜志所有權的特里?瓊斯刻意為之,特里?瓊斯曾經出版過這本雜志的日文版,在日本和今天的中國一樣,被奢侈品牌和大的雜志出版集團看好時,《i-D》也曾經希望在日本有所發(fā)展,但最后這個版本在短暫合作后還是消失了。而同樣來自倫敦的《TANK》現(xiàn)在卻在亞洲積極尋找合作伙伴。以犀利、硬朗的影像確立風格的《TANK》,最初是由伊朗人馬蘇德(Masoud Golsorkhi)和他的德國合作者創(chuàng)立,在雜志編輯上,攝影師出身的馬蘇德選擇的是將時裝、藝術不同領域的話題相融合,內容也較《i-D》更為精英化�！禩ANK》誕生的年代正值倫敦YBA(Young British Artist)的上升期,雜志自由、銳利的視覺語言與倫敦當時的文化環(huán)境不無關系。這本創(chuàng)立于1998年的小眾雜志剛剛出版了它的印度版。當年拿國家獎學金從伊朗去英國念書的馬蘇德,由于滯留倫敦不歸,在他的祖國已經成為了不受歡迎的人,他無論如何也想不到,現(xiàn)在會這么頻繁地往來于英國、印度和中國。
　　英國的小雜志風潮在新世紀沒有上世紀那么激進,而最近幾年,來自歐洲大陸的幾本小雜志則帶來了別樣的風格。它們的風格更為內省,影像之外,頗注重文字與思想的表達,比如來自安特衛(wèi)普的《A MAGAZINE》。在這個靜謐的時裝小城,甚至連小旅館里的服務員都能告訴你,這本雜志的出版人是誰,這本雜志是怎樣一本由政府資助的文化項目�！禔 MAGAZINE》打破了雜志編輯的慣例,每期以客席策劃的方式,邀請不同的設計師來編輯這本雜志,已經出版的4輯分別由設計師梅森?馬丁?馬吉拉、山本耀司、海德?艾克曼和高橋盾主持完成,其中馬丁?馬吉拉編輯的第一輯,全部售罄。對于時裝界來說,頭兩位可以說是設計師中的設計師,他們編輯的雜志已經完全超出時裝雜志的范疇,馬丁?馬吉拉在雜志中邀請他的不同品牌線的合作伙伴出現(xiàn),呈現(xiàn)這些時裝、攝影和藝術作品,雜志的末尾,從來不露面的馬丁?馬吉拉將如何用多雙白色襪子改造成服裝的裁剪圖貢獻出來,樂意嘗試的讀者,可以依法自己操作一件馬丁?馬吉拉式的解構時裝。而山本耀司主持的雜志中出現(xiàn)的是藝術、電影等領域最為活躍的名字,比如漢斯?尤利斯?奧布里斯特,這位精力充沛的策展人也以腦力震蕩式的訪談聞名,他的訪談者來自文學、建筑、音樂、藝術等不同領域,山本耀司是這個名單中為數(shù)不多的設計師。這位時裝界的冥想者還邀請了電影導演維姆?文德斯(Wim Wenders)貢獻他的攝影作品,維姆?文德斯曾經拍攝過山本耀司的紀錄片。
　　雜志的自我闡述如同一句繞口令――this is not a magazine this is A MAGAZINE(這不是一本雜志,這是A級雜志)�！禔 MAGAZINE》的視野超越了具體的時裝世界,這些做衣服的夢想家們,在雜志中完全沉浸到自我的世界,展開的卻是更為開闊的畫面,在雜志中,你可以看到時裝與電影、文學、藝術、音樂是如何相遇,生發(fā)出新的創(chuàng)意。
　　這些主流時裝雜志之外的小雜志,除了跨界的視野之外,也帶來了新的觀察角度。《Fantastic Man》來自近年來在設計領域屢有意外之作的阿姆斯特丹,如果說,主流的時裝雜志經常勾起的是人們最現(xiàn)實的消費欲望,這本質樸的雜志卻是從物質回到人性,你還記得在紐約時裝界風云一時的海爾姆特?朗(Helmut Lang)先生嗎?這個當年設計風格簡約的設計師,現(xiàn)在徹底回歸簡單生活,完全放棄時裝設計的海爾姆特?朗將品牌賣給普拉達集團之后,抱著他的大公雞赤裸上身出現(xiàn)在雜志封面上,表情滿足寧靜。設計師的傳奇往往是品牌推廣的一部分,如果一個設計師離開賴以生存的大品牌,常常意味著他將在媒體視野中消失,比如,你還會看到吉爾?桑達(Jil Sander)女士現(xiàn)在的故事嗎?顯然,對于《Fantastic Man》來說,設計師并不是商標的一部分,出現(xiàn)在T臺上或者在自家農場里的海爾姆特?朗,并沒有多大的不同,他仍是傳奇,擁有自我和天才,或許,農場里的海爾姆特?朗先生的故事更值得傾聽。
　　時裝雜志該怎么辦?大牌雜志制定了基本的標準,T型臺、發(fā)布會、名流酒會、名媛們的衣帽間……這些炫耀性的場合指引著每季讀者的購物清單。
　　對于身處行業(yè)內的設計師、攝影師、造型師或者編輯、記者來說,這是他們制造的世界,對于某些人來說,這個世界對于他們來說還遠遠不夠。他們中的極少數(shù)人,創(chuàng)造出了不拘一格的各種小雜志,很多雜志發(fā)行周期以季度或者半年計,大多數(shù)小雜志,短暫出現(xiàn),煙花閃耀然后消失。他們中還有一部分人,他們像攜帶著某種密碼,在倫敦的Magma或者巴黎的Colette這樣小雜志高密度出現(xiàn)的書店或者精選店里相遇,為雜志界還有這樣的夢想家而自我鼓勵。
　　(摘自《生活》雜志)

相關熱詞搜索：創(chuàng)意 雜志 創(chuàng)意小雜志 創(chuàng)意美術與手工雜志 創(chuàng)意雜志封面