燒烤在美國，是一種老少皆宜的吃法，美國人不分階層不講背景，從平常的百姓家直到總統(tǒng)府，幾乎都離不開燒烤。小布什總統(tǒng)就以在他的牧場(chǎng)燒烤而非白宮的晚宴，作為招待貴賓最親密的禮節(jié)。其實(shí)歐洲人以及他們的后裔也都喜歡燒烤，只是美國人將它普及并發(fā)揚(yáng)光大而已。在北美尤其是美國，燒烤成了源于歐洲又別于歐洲的一種飲食和社交方式，其中自有它的歷史淵源、文化背景和品味習(xí)俗。
　　
　　牛仔遺風(fēng)
　　
　　歷史上看美國是個(gè)移民國家。最初的移民雖然都來自發(fā)達(dá)國家，擁有航海技術(shù)和自然科學(xué)知識(shí)，但到了美洲大陸，都是以一個(gè)拓荒者形象出現(xiàn)的。這意味著他們的生存和發(fā)展一開始就是以一種原始和自然的方式進(jìn)行的：墾殖、圈地和狩獵。人類從一開始捕獲到獵物就是圍坐在一起烤食的，這種習(xí)慣一直延續(xù)到現(xiàn)在，盡管我們進(jìn)化了很多。
　　北美移民不僅要拓荒還要征戰(zhàn)，從印第安土著人手中掠奪土地和資源。那是一個(gè)十幾條槍就可以擊潰上千以長(zhǎng)矛弓箭為武器的印第安土著的年代，所以美國式的征服是一種馬背上的征服。這種“馬”上的習(xí)慣是，困乏后倒地就睡，饑餓后獵了就吃!想想一百多年前的那些西部牛仔，幾個(gè)人趕著成千上萬頭牛從一個(gè)地方長(zhǎng)途遷徙到另一個(gè)地方，沿途可能一個(gè)村莊都看不到，野炊就成了他們吃熱食的惟一選擇。以后這些移民的后代就保持了圍著篝火烤食的習(xí)慣，這樣既可以度過寒冷的長(zhǎng)夜，也能嚇退周圍的猛獸，還是勞頓后家人在一起團(tuán)聚的溫馨時(shí)刻。
　　在國人的概念中，燒烤和烤肉基本上是一個(gè)意思。美國人燒烤卻非如此，他們架在火上烤的不僅僅是陸地上的爬行動(dòng)物，也有海洋中的劃水動(dòng)物，還可能是蔬菜，甚至點(diǎn)心。美國經(jīng)常燒烤的食物有：牛羊肉、雞肉、豬肉、漢堡、熱狗、蔬菜。在加州等地，有些人還很喜歡海鮮燒烤�？吹剿麄儼涯切┬迈r的龍蝦放在火上，考得紅一塊黑一塊的，對(duì)于講究美食和烹飪方式的中國人來說簡(jiǎn)直是暴殄天物，但如果你了解美國歷史，你就會(huì)理解這種簡(jiǎn)單易行、不求細(xì)節(jié)和口感的餐飲形式。
　　
　　男人氣概
　　
　　從燒烤的起源來考察，它天生就是一種男人的游戲。首先，無論古今中外，獵殺動(dòng)物這種事，幾乎就是男人的專利，因?yàn)樗�需要暴力。想想結(jié)束一個(gè)生命，往往不是一個(gè)能孕育生命的女性愿意干的。其次，燒烤是個(gè)力氣活，需要支架和搬運(yùn)木頭，即使現(xiàn)在用烤爐也需要將沉重的鐵架搬到草地上，柔弱的女性沒這個(gè)力氣。再次，切割骨肉還需要技術(shù)。我小時(shí)候解過豬頭，知道那不僅是個(gè)體力活，還很有技巧。
　　這樣一來，烤爐旁邊就成了男人的天下，他們有力氣，無懼暴力，又不怕火燎，煙霧后面的男人顯得很有陽剛之氣，成了真正的主宰。他們可以指手畫腳叫這要那，顯示出自己才是一家之主。我那個(gè)在北美長(zhǎng)大的侄子，小時(shí)候根本不吃帶血牛排，長(zhǎng)大懂事了，平時(shí)不做飯，做飯就做燒烤，燒烤成了他顯示廚藝、招待客人的主要、差不多也是惟一的方式。
　　在美國，這時(shí)候婦女往往躲到一邊，從廚房主力變成配角，滿足于洗個(gè)青菜或弄個(gè)色拉什么的，即使坐在餐桌上，她們也沒有男人那樣大口喝酒，大塊吃肉的暢快感覺。在我見到的烤肉家宴上，女主人似乎都對(duì)烤肉沒什么特別愛好，男人們喜歡她們就配合，自己也樂得清閑。男人也能借機(jī)會(huì)用燒烤體貼一下平時(shí)忙碌的妻子，自己動(dòng)手慰勞她一下。
　　燒烤也很有社交性，人們口味不盡相同，有人喜歡嫩一些，另一些人則偏好熟一點(diǎn)的肉，這就成了主人親力親為、向客人服務(wù)的好時(shí)候。和我們炒菜生熟成淡都只能滿足一部分人的口味不同，在燒烤宴會(huì)上，主人可以很殷勤、個(gè)性化地向客人推薦自己的作品，根據(jù)不同的人給他烤制不同分量、不同部位、不同軟硬度的肉塊。親手給別人上菜可是一種特殊的服務(wù)，就像小布什總統(tǒng)以給來賓開車作為歡迎貴賓的最高禮節(jié)一樣。
　　
　　親近自然
　　
　　美國人喜歡燒烤，很重要的原因是因?yàn)槟抢锏赜蚩臻�，房子大又有寬敞的空地和草坪，本是野炊�?xí)俗的燒烤自然而然地就改在了自家院落。在西歐城市，居民雖然也喜歡燒烤，但是常常沒有院落，這就限制了這種飲食文化的普及。盡管幾乎每戶美國家庭都擁有大廚房(他們圍成“L”型的廚房往往比巴黎一間臥室都大，中間還擺上一個(gè)可以用餐的臺(tái)子)，但美國人仍然喜食原生態(tài)的生菜，鐘情于半生不熟的肉，不愛煎炒，只要有機(jī)會(huì)就把桌子擺到戶外草地上，偌大的廚房大部分時(shí)間內(nèi)就是個(gè)擺設(shè)。
　　美國人天性喜歡自然，無論在飲食還是生活上。比如他們喜歡穿粗布制作的牛仔褲和硬底的運(yùn)動(dòng)鞋，跑起步來能大汗淋漓，說話辦事則直來直去，不愿意繞彎子。他們的直率和隨便常常讓矜持的法國人瞠目，比如他們時(shí)常把腳搭在桌子上，沒有必要地提高嗓門，突然發(fā)出一陣陣夸張的大笑。他們?cè)谧约汉⒆雍袜徏液⒆哟蚣軙r(shí)經(jīng)常不干涉，讓這些小家伙通過戰(zhàn)斗自己解決問題。他們偏愛外出遠(yuǎn)足，開敞篷皮卡后面拖著個(gè)跟房子一般大、既含臥室又帶廚房的廂車外出度假。要不他們就把自己家好好的軟床放著不用，周末跑到郊外搭個(gè)帳篷，拿個(gè)小煤氣罐野炊。
　　在美國工作時(shí)，我也隨親戚朋友干過這種事，不過我寧愿在公園呼吸一天的新鮮空氣，玩夠了晚上回家睡覺，也不愿意幾個(gè)人擠在一個(gè)帳篷里。地面上即使鋪上厚厚的草坪，也顯得太硬，更不用說蚊蟲叮咬和半夜起來找?guī)�所的麻煩了。但是美國人樂此不疲，他們吃的不僅是那肉本身，更是那種遠(yuǎn)眺藍(lán)天白云、風(fēng)和日麗，近看又飄香四溢的感覺。和年復(fù)一年、日復(fù)一日的室內(nèi)重復(fù)作業(yè)相比，野外、即便是自家花園里的燒烤都是與自然親近的最佳方式。
　　
　　味蕾簡(jiǎn)單
　　
　　在我看來，美國人喜歡燒烤還源自于他們簡(jiǎn)單的味蕾。
　　很多美國人都是英國人后裔。我們改革開放后，不少國人去過西歐，對(duì)法國菜大加贊賞的同時(shí)，很少有人說起英國菜有什么特點(diǎn)。北京現(xiàn)在有那么多法國和意大利餐館，至今我也沒見過一家英國餐館，就是因?yàn)橛�國，這個(gè)近代工業(yè)和科技的發(fā)源地，它的飲食非常簡(jiǎn)單，沒什么好吃的菜和令人懷念的食物。美國人繼承了祖先的衣缽，他們?cè)陲嬍成夏�守成�?guī)的老套習(xí)慣和他們?cè)诳茖W(xué)技術(shù)上的不間斷的創(chuàng)新能力同樣令人吃驚。
　　和法國人能學(xué)會(huì)用自己的胃來適應(yīng)不同地方的食物相比，美國人希望不同地方的食物都能適應(yīng)他們固定不變的胃。他們不像法國人那樣肯吃豬牛羊的“下水”，也不像意大利人那樣肯在菜中添加一些味道重的香料。就拿美國人吃的調(diào)料來說，在美國經(jīng)常吃到的醬就是麥當(dāng)勞快餐店里免費(fèi)提供的那種番茄醬(幾乎是千篇一律，大多是工業(yè)化生產(chǎn)的)，無論是吃炸薯?xiàng)l時(shí)還是吃烤肉時(shí)，都蘸這種醬。每次在美國吃飯，看著這種長(zhǎng)年不變的醬我就搖頭，這與美國質(zhì)量上乘的牛肉完全不相匹配，就像優(yōu)質(zhì)主材碰到平庸的輔料，讓你覺得可惜。換上法國人，好質(zhì)量的牛肉一定會(huì)配上本店廚師自己做的調(diào)汁，那個(gè)汁都做得極具特色，透亮稀釋，不僅可以澆在肉上，也可以蘸著面包吃。我想這么好的汁，一定不會(huì)是工業(yè)化統(tǒng)一制作出來的。
　　舌頭上的味蕾不豐富，胃又那樣簡(jiǎn)單挑剔，再加上沒什么特色的醬汁，蔬菜還傾向生食，于是油光光冒著香氣的烤肉就自然而然成了美國人盤中的寵兒。
　　法國人做牛排，就像藝術(shù)品般地精雕細(xì)琢，常常是放在鍋里煎，個(gè)頭則是中國人一塊不夠、兩塊也不夠的份量，吃起來那叫意猶未盡!美國人的烤肉則是架在明火上，根本不用鍋，個(gè)頭卻是中國人一個(gè)人吃不完、兩個(gè)人有時(shí)也吃不完的肉塊，大快朵頤感覺那叫爽!
　　當(dāng)精細(xì)的法國人將牛眼般大小的肉在鍋里翻來覆去認(rèn)真煎制的時(shí)候，率直的美國人則將大塊的肉從塑料包裝袋里掏出來，直接扔在烤架上，連洗都不用洗。如果燒烤演變成了一種文化，那這就是一種原始粗獷的文化，卻同樣具有生活氣息還簡(jiǎn)單便捷……

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