我的老家皖北地區(qū)，將饅頭稱為“蒸饃”。這個(gè)“蒸”字，在家鄉(xiāng)人的口頭語中，有時(shí)與“饃”相配是動(dòng)詞，有時(shí)又是名詞，要看說話時(shí)的語境——“她回家蒸饃去了”，這個(gè)“蒸”是動(dòng)詞；“拿個(gè)蒸饃給他吃”，這個(gè)“蒸饃”就是名詞。
　　翻看古代典籍，將饅頭稱為“饃”或“蒸饃”的地方還真不少。清代李光庭的《鄉(xiāng)言解頤》中說：“家鄉(xiāng)則烙餅謂之餅，蒸饅頭謂之包子。若河南、山左則同謂之饃�！边@里的“山左”是指山東�！端厥痴f略》中也說：“以發(fā)面蒸之，曰蒸饃，俗呼饅頭�！鄙轿鳌堵勏部h志》在“婚禮”中有這樣一段記載：“男子聘女，喜餅、布帛以外，必有花饃六十枚。俗名‘花兒饃’�！鼻�隆年間《府谷縣志》說舉行婚禮的這一天，“親朋各送賀儀，女親送蒸饃、面食或豬羊肉不等，或具酒筵一事，名‘團(tuán)圓飯’”。
　　大饃，顧名思義，就是比一般的饃大。大饃的用料與饃完全一樣，但用處卻不盡相同。饃，主要用于家人或者客人食用；而大饃，則是年節(jié)走親戚送給長輩的禮物，像閨女年初二走娘家，是一定要帶大饃的，而且是有幾位老人帶幾個(gè)大饃，比如爺爺奶奶與父母一起住，就要帶上四個(gè)大饃，以此類推。一定注意：可以多帶不能少帶，不然就是不恭敬，有失禮節(jié)。
　　如果兩家親戚之間有矛盾而又沒戳破那層窗戶紙，過年的時(shí)候互相串門就要在大饃上做點(diǎn)文章，或者少拿一個(gè)，或者干脆不拿，讓對方心里別扭，但有苦當(dāng)面說不出。如果這家親戚不走動(dòng)了，別人問起時(shí)，也往往說上一句：“今年大饃都沒送�！毖韵轮�意，也就是斷來往了。
　　蒸饃這個(gè)活兒是非常講究、非常費(fèi)工、非常累的。過去，市場上沒有賣饃的，家家戶戶只能自己蒸。每到春節(jié)蒸饃時(shí)，父親都睡不了安穩(wěn)覺。記憶中，父親都是先用“老酵子”進(jìn)行發(fā)酵，然后把一小部分面粉和進(jìn)去，發(fā)酵過程中一點(diǎn)點(diǎn)續(xù)面。我們那里把續(xù)面叫接面，就是逐漸增加面粉的數(shù)量。父親夜里一次次起來，不斷觀察發(fā)酵程度——發(fā)酵不足蒸出來的饃不暄乎，成死疙瘩頭；發(fā)酵過頭蒸出來的饃酸得倒牙不能吃。
　　饃一旦上屜就不能歇火、斷火，要一氣呵成，直到蒸饃出鍋。不然就會半途而廢，蒸出一鍋生饃，這是最大的忌諱。我記得作家陳忠實(shí)曾經(jīng)說過 ，“人生如蒸饃，饃蒸到一半，最怕啥？最怕揭鍋蓋。因?yàn)殄伾w一揭，氣就放了，饃就生了�！彼�這段話雖然講的是人生，但也把蒸饃的技巧說得恰到好處。蒸饃的過程中是無論如何也不能揭鍋蓋的，鍋蓋一揭氣一跑，饃就真的要夾生了。
　　大饃除了大，與一般的蒸饃相比也更好看。大饃的頂上都有一個(gè)饃花，是用蒸饃的面搓成條然后盤成四個(gè)螺旋狀或者盤成四個(gè)樹葉型的饃花，在饃花上再按只小棗或大棗。等大饃蒸出來時(shí)，又香又甜又好看。長輩們見了當(dāng)然高興又喜歡。

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