服裝與歷史篇一：服裝史感想

服裝史感想

甘婉雯1400450204

我對服裝本來就很感興趣，對于這門可以讓我縱觀中外數(shù)千年服裝文明發(fā)展的課程我更

是非常喜歡。 通過一系列文字，圖片還有影片比較生動深刻的了解了中外各個(gè)時(shí)期的服裝

樣式，色彩等方面的變化。通過學(xué)習(xí)這門課，我們不但對服裝理論有更深的理解，而且非常

有利于我們以后的設(shè)計(jì)，因?yàn)闀r(shí)裝的流行總是周而復(fù)始的循環(huán)，特別是對中國服裝史，這是

每一個(gè)學(xué)習(xí)服裝設(shè)計(jì)的學(xué)生的必修課，因?yàn)橹挥辛私馕覈�博大精深的服裝歷史文化，才更有

利于我們在設(shè)計(jì)中傳承中國文化做出中國特色的優(yōu)秀設(shè)計(jì)。

老師帶我們領(lǐng)略了從古埃及古羅馬時(shí)代直到現(xiàn)代的西方服裝發(fā)展過程。老師通過一幅幅

生動形象的服裝實(shí)物圖以及自己實(shí)地參觀拍攝的照片向我們講述各個(gè)地域各個(gè)時(shí)期的服裝

樣式，服裝特點(diǎn)，服裝和時(shí)代的關(guān)系等等。我覺得西方服裝史中最值得關(guān)注的主要是古埃及

古羅馬古希臘文明最初興起時(shí)的服飾，以及十七十八世紀(jì)的巴洛克和洛可可風(fēng)格服飾，還有

一二戰(zhàn)時(shí)期現(xiàn)代服飾的興起以及世界政治格局對世界服裝中心的影響。我們不但看到了古埃

及服飾的富麗堂皇、古希臘服飾的高貴典雅、巴洛克時(shí)期的華麗莊嚴(yán)、洛可可時(shí)期的艷麗自

由，還看到了西方現(xiàn)代服飾的淵源和發(fā)展。最讓我感興趣的是希臘服飾的理念，非常適用于

當(dāng)今的環(huán)保理念，希臘服飾優(yōu)美的垂墜感，所塑造出的人體優(yōu)美曲線一直是國外服裝大師所

熱衷的服裝樣式。還有古埃及的飾品設(shè)計(jì)異常精美，而且樣式齊全。不但有頭飾、手飾、戒

指，還有腳鏈、胸飾，甚至還有紋身的出現(xiàn)，無論從樣式還是工藝都與現(xiàn)代首飾非常接近。不僅在首飾設(shè)計(jì)方面對我們有啟發(fā)，而且也能延伸到服裝設(shè)計(jì)中，是設(shè)計(jì)靈感的源泉之一。

此外，我還知道了服裝起源有御寒護(hù)體,吸引異性等說法，知道了古希臘時(shí)期服飾和建

筑造型的一定聯(lián)系，知道了十六世紀(jì)文藝復(fù)興時(shí)期歐洲服裝開始了男子上寬下窄女子上窄下

寬的人為化造型，還知道了路易十四在十七世紀(jì)下半葉推動法國巴黎成為世界服裝中心以及

在十九與二十世紀(jì)時(shí)服裝的迅速變化和多元化發(fā)展。在十九及二十世紀(jì)，一大批服裝設(shè)計(jì)師

如雨后春筍般在西方各處開始嶄露頭角，而如今的世界知名奢侈品品牌如Dior，Channel等

等都是在當(dāng)時(shí)開創(chuàng)了女裝的新風(fēng)尚。 不知不覺，我們已學(xué)習(xí)完西方服裝史，繼而開始對中國服裝歷史進(jìn)行全面的學(xué)習(xí)。與西

方服裝史的極其多變化并追求時(shí)髦不同，中國服裝更多的會體現(xiàn)一種文化內(nèi)涵和等級差異，這與我們幾千年的封建統(tǒng)治有著巨大的關(guān)系。傳統(tǒng)文化與中國傳統(tǒng)服飾可謂密不可分，老師

帶我們領(lǐng)略了從先秦到唐朝到明清的服飾。中國的服飾很明顯的體現(xiàn)了中國文化中尊卑分明

的特點(diǎn)，衣服上的圖案雖然美麗，但體現(xiàn)的卻是階級壓迫，比如只有皇帝才可以穿龍紋，平

民百姓只可以穿粗布麻衣，這一點(diǎn)在明清時(shí)期最為突出。中國服飾還有一個(gè)顯著特點(diǎn)就是多

個(gè)民族在服飾方面的交流融合，如戰(zhàn)國時(shí)期“胡服騎射”就是說中原漢民族學(xué)習(xí)游牧民族短

衣長褲的服裝樣式，衣身緊窄、活動便利，起初推廣時(shí)主要出于軍事目的，而后因行動方便

于生產(chǎn)所以大加推廣。而中國最古老，最廣泛的服裝樣式就是漢服，漢服是指漢民族傳統(tǒng)服

裝，據(jù)現(xiàn)代人體研究專家論證，漢服最符合人體健康，舒適度遠(yuǎn)大于現(xiàn)代服裝，享有很高的

國際聲譽(yù)。漢服最大的特點(diǎn)是沒有衣扣，對人體束縛極小，而外觀又高雅華貴，瀟灑飄逸，不僅有中國特色而且面料環(huán)保益于健康，我們在設(shè)計(jì)中可以借鑒漢服的特點(diǎn)，對現(xiàn)代服裝進(jìn)

行中國式的改良。 中國傳統(tǒng)服飾中往往會融合如由白，青、黑、赤、黃代表的金、木、水、火、土，即“五方正色”，而寓意美好的事物如蝙蝠，壽桃，梅花等等也會頻繁出現(xiàn)在古代

人們的服飾上。同時(shí)，隨著朝代的變遷，封建統(tǒng)治的加強(qiáng)，服裝也有了區(qū)分官員等級和權(quán)貴

階級的作用，比如在唐高宗時(shí)代黃色也開始成為封建集權(quán)者服飾的專用色，武則天時(shí)期規(guī)定

官服上“文官繡禽，武官繡獸”，到明清時(shí)期官服上所繡的圖案已經(jīng)可以完全體現(xiàn)一個(gè)人的

地位和權(quán)勢了。而如同西方婦女的穿緊身胸衣一樣，從五代時(shí)期開始中國女性就要遭受裹小

腳之苦，直到民國時(shí)期才有所好轉(zhuǎn)。而在民國時(shí)期后中國服飾就大大受到了西方的影響，開

始向舒適性實(shí)用性和多風(fēng)格方向發(fā)展了。

比較感興趣的是，中國古代的纏足，纏足是中國古代乃至近代的一種習(xí)俗，即把女子的

雙腳用布帛纏裹起來，使其變成為又小又尖的“三寸金蓮”。“三寸金蓮”也一度成為中國古代

女子審美的一個(gè)重要條件。 在纏足時(shí)代，大多數(shù)婦女從四、五歲起便開始裹腳，直到成年

后骨骼定型了方將布帶解開，也有終身纏裹者。

關(guān)于纏足的起源從明清時(shí)期起眾說紛紜。有說始于隋朝，有說始于唐朝，還有說始于五

代。有人甚至稱夏、商時(shí)期的禹妻、妲己便是小腳。據(jù)現(xiàn)代學(xué)者考證，纏足興起于北宋。宋

代的纏足是把腳裹得“纖直”但不弓彎。元代的纏足繼續(xù)向纖小的方向發(fā)展。明代的纏足之風(fēng)

進(jìn)入興盛時(shí)期，出現(xiàn)了“三寸金蓮”之說，要求腳不但要小至三寸，而且還要弓彎。清代的纏

足之風(fēng)蔓延至社會各階層的女子，不論貧富貴賤，都紛紛纏足。當(dāng)時(shí)人不論男性或女性，都

認(rèn)為足小為美，尤其對男性來說，小腳具有性的吸引力。例如“三寸金蓮”一詞代表贊美女

性腳美的名詞。而四寸之內(nèi)被稱為“銀蓮”，大于四寸者則稱為“鐵蓮”，可見崇尚小腳的

程度。關(guān)于對小腳的審美，最著名的小腳審美著作，是清代方絢的《香蓮品藻》，把女性的

小腳，從形狀、尺寸、裝飾、氣味等角度來作分類品評，又有“香蓮四忌”說，“行忌翹趾，

立忌企踵，坐忌蕩裙，臥忌顫足”。辜鴻銘對小腳有嗜癖，酷嗜嗅女人小腳。 我覺得纏足

不僅嚴(yán)重影響了女性足部的正常發(fā)育，還讓人們形成了畸形的審美心理。

總而言之，通過一個(gè)學(xué)期的學(xué)習(xí)，我學(xué)到了中西服裝的發(fā)展變化歷程，也體會到“衣”

不僅可以體現(xiàn)一種文化，也可以發(fā)揚(yáng)一種文化。同時(shí)我還通過服裝的差異體會到中西方在風(fēng)

土人情，文化傳承，思維創(chuàng)新等等方面都有很大差異，這些專業(yè)知識和人文知識在我未來對

服裝的學(xué)習(xí)和設(shè)計(jì)上都有巨大的幫助，讓我受益匪淺！

課程雖然結(jié)束了，但我們對中外服裝的了解還在我們平時(shí)的設(shè)計(jì)中加深，學(xué)習(xí)是無止境

的，我們以后也要把眼界放寬，不斷汲取中外服飾的精華，才能創(chuàng)作出優(yōu)秀的設(shè)計(jì)。

服裝與歷史篇二：建國以來服飾的發(fā)展與演變

建國以來服飾的發(fā)展與演變

漢服代表著漢朝的端莊典雅，唐裝代表著唐朝的自信開放。服飾從來就是一個(gè)國家、一個(gè)社會、一個(gè)時(shí)代最鮮活生動、最形象的記錄。建國以來，服飾潮流的每一次變化，都折射出我國政治、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的進(jìn)步與變革。

建國初期，很多地區(qū)的服飾還保留著民國時(shí)期的樣式。城市男子一般穿側(cè)面開襟的長袍，婦女穿旗袍。農(nóng)村男子一般穿中式的對襟短衣、長褲，婦女穿左邊開襟的短衫、長褲，有的還穿一條長裙。此外還時(shí)行西裝和中山裝。做衣的面料則多是機(jī)織的“洋布”、粗棉布或麻布。

很快，穿衣打扮與革命緊密聯(lián)系在一起，此時(shí)的中國處處都充滿著革命的氣氛，服飾本身特有的審美屬性被其衍生的政治屬性所壓倒。西裝和旗袍被看作是資產(chǎn)階級情調(diào)，于是便在人們的生活中逐漸消失了。干部服、列寧裝作為新的時(shí)尚服飾，在短期內(nèi)傳遍了全國。干部服融合了中山裝和軍裝的特點(diǎn)，有四個(gè)衣袋，小翻領(lǐng)，單排扣，多為藍(lán)色，既保持了中山裝的儒雅，又和軍裝相似，廣受歡迎，成為男性著裝的首選，除機(jī)關(guān)工作人員外，其他行業(yè)的男性也普遍穿著。列寧裝是依照列寧常穿的服飾而設(shè)計(jì)的一種服飾款式，主要特點(diǎn)是：大翻領(lǐng)、大掩襟、雙排扣、斜插口袋，有的還配一條帶銅扣的腰帶，穿上這種衣服，顯得既新穎又思想進(jìn)步，遂迅即成為女性的典型服飾，革命女干部更是人人必穿。但在蘇聯(lián)，列寧裝本是男性的服飾，傳入中國后卻成為女性的普遍衣著，這成為了服飾史上的一件趣事。

50年代，全國出于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的起步階段，人民權(quán)利投入經(jīng)濟(jì)建設(shè)的潮流中。工人、農(nóng)民的社會地位得到很多的提高，全社會流行樸素美，在穿著上更趨向與實(shí)用和結(jié)實(shí)。1956年，社會主義建設(shè)開始轟轟烈烈地進(jìn)行，當(dāng)人們的生活一天天好起來的時(shí)候，流行的色彩也從藍(lán)色、灰色變得豐富多彩。從蘇聯(lián)傳入的色彩鮮艷的連衣裙布拉吉成為最受女性歡迎的服飾。布拉吉裙在中國的流行，歸功于一位蘇聯(lián)的領(lǐng)導(dǎo)人，這位領(lǐng)導(dǎo)人來中國訪問時(shí)，提出中國的服飾不符合社會主義大國形象，“女性應(yīng)該人人穿花衣，以體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的面貌�！庇谑牵�

布拉吉裙很快成為了各城市最亮麗的風(fēng)景線。此外，用蘇聯(lián)大花布制成的男性襯衣也曾一度流行，這打破了男性服飾色調(diào)單一的局面，增添了一些新意。

60年代初期是新中國歷史上最艱苦的時(shí)期，匱乏的經(jīng)濟(jì)限制了服飾的發(fā)展，為了盡可能地節(jié)約，人們購買服飾的主要標(biāo)準(zhǔn)成為耐磨和耐臟，灰、黑、藍(lán)色成為街頭流行色，千篇一律，一如人們艱苦而單調(diào)的生活。

文化大革命爆發(fā)以后，開始了“十億人民十億兵”的軍便服時(shí)代，服飾除表現(xiàn)艱苦樸素的風(fēng)尚以外，更表現(xiàn)出濃烈的革命化、軍事化色彩。當(dāng)時(shí)最時(shí)尚的裝束莫過于穿一身不帶領(lǐng)章、帽徽的草綠舊軍裝，扎上棕色武裝帶，胸前別上毛澤東像章，斜挎草綠色帆布挎包，胳膊佩戴紅衛(wèi)兵袖章，腳蹬一雙草綠色解放鞋。除紅衛(wèi)兵外，工人、農(nóng)民、教師、干部、知識分子中的相當(dāng)一部分人也穿起了軍便服。為了表明自己的艱苦樸素，有的人將新買的衣服在水中洗舊，或者在并未被損壞的衣服上打上幾個(gè)補(bǔ)丁。這種在現(xiàn)在看來相當(dāng)可笑的行為，在文化大革命中卻盛行一時(shí)，當(dāng)時(shí)的順口溜是這樣說的：新三年，舊三年，縫縫補(bǔ)補(bǔ)又三年??

70年代初期，服飾依然遵循著60年代的革命標(biāo)準(zhǔn)，但長期遭受這種壓抑的人們，總是時(shí)不時(shí)地作出一點(diǎn)試探，希望通過一些既有新鮮感又不致招來禍端的變化，來滿足一下愛美的天性。此時(shí)，煙色條絨大棉襖流行開來，畢竟條絨是棉線織成的，是工農(nóng)服飾風(fēng)格，而且款式上是直筒短身，里面絮的又是棉花，總與資產(chǎn)階級無緣吧！再配上一條灰色長毛絨領(lǐng)子，顏色搭配有點(diǎn)對比。還有的少女配上一條紅絨線圍巾，腳上穿一雙駝色反面豬皮高靿鞋，遠(yuǎn)近審視起來，都比原來有些新意，倒也具備些時(shí)裝特色。

1978年，中國人民迎來了改革開放的春天。思想上撥亂反正，經(jīng)濟(jì)上恢復(fù)發(fā)展，國外服飾樣式的引入，促進(jìn)了國內(nèi)服飾業(yè)的極大繁榮，服飾的花色、款式開始多樣化，面料、質(zhì)地也發(fā)生了很大的變化。人們的服飾開始從單調(diào)統(tǒng)一到絢麗多彩轉(zhuǎn)變，中國人深埋幾十年的愛美之心，終于在服飾開始得到徹底的解放，終于走出了“灰藍(lán)黑綠”的時(shí)代。健美褲、牛仔褲、直筒褲、牛筋褲、喇叭褲、老板褲、蘿卜褲、夾克衫、蝙蝠衫、皮大衣、晚禮服、休閑裝、喇叭裙、一步裙、A字裙，甚至超短裙、迷你裙陸續(xù)出現(xiàn)，這些新時(shí)裝鋪天蓋地涌入到人們的日常

生活中，人們分辨著、感知著、追蹤著、模仿著、爭議著，新舊雜陳，有點(diǎn)令人措手不及。隨著對文化大革命極左思想的批判的深入和擴(kuò)大，人們開始認(rèn)同這樣一個(gè)真理：美是沒有階級性的，穿衣戴帽不一定與意識形態(tài)的健康與否必然相連�！柏埻酢卑牙�叭褲推向了時(shí)尚服飾的高潮，隨后再港臺地區(qū)流行，并直接影響了改革開放初期的中國大陸地區(qū)。當(dāng)初，港臺電影中，明星們都穿著喇叭褲，把屁股包得滾圓滾圓，引領(lǐng)時(shí)尚。而在內(nèi)地，第一批穿上喇叭褲的，在老人們的眼里，無疑就是“男流氓”和“女流氓”。新舊服飾的交替也體現(xiàn)著人們新思想帶給人們的沖擊和與舊思想的沖突。

90年代，人們的生活向小康過渡，思想觀念更為開放，服飾的發(fā)展更是前所未有，不論是樣式、面料還是種類都是以前無法比擬的。人們買衣服時(shí)，不僅要看價(jià)錢，更要看質(zhì)地、款式、品牌，對衣服的要求由原來的保暖，轉(zhuǎn)變?yōu)樵黾用栏校�體現(xiàn)個(gè)性，穿出品味。各種世界名牌服飾在90年代初大舉進(jìn)入中國，也強(qiáng)化了人們的品牌概念，國人的服飾消費(fèi)觀念正日漸走向成熟。

進(jìn)入21世紀(jì)，人們對服飾的追求更加多元化和個(gè)性化，服飾變得個(gè)性、多彩、舒適，有前衛(wèi)，有復(fù)古，有怪誕，有流行，著裝者我行我素，群眾也格外寬容，誰想穿什么就穿什么，只要不違法，一切都在情理之中。國人設(shè)計(jì)、制作、選擇服飾的眼光也日益國際化，今年流行什么，已不是中國人自己的流行，而是世界潮流。

服飾的上述變化體現(xiàn)了時(shí)代的進(jìn)步和人們觀念的轉(zhuǎn)變，如今，當(dāng)我們重新回憶起那些代表著一個(gè)個(gè)時(shí)代的服飾詞語時(shí)，除了苦澀、辛酸、親切、甜蜜，還有不盡的感慨，同時(shí)也看到了一個(gè)更加開放、包容的中國。

但同時(shí)，對于中國特色服飾，人們的認(rèn)識仍是停留在古代服飾和民國時(shí)期服飾上，現(xiàn)代的中國，缺乏了自己特色的服飾。網(wǎng)絡(luò)購物的熱詞少不了的是歐美風(fēng)，日韓風(fēng)。但現(xiàn)代中國特色的特色服飾呢？現(xiàn)代中國正在變得更加開放更加包容，但卻僅僅抱著古代中國的特色而忘了現(xiàn)代中國也需要的特色。

現(xiàn)在的中國，“引進(jìn)來”是做的越來越好，但“走出去”卻不夠始終強(qiáng)大。我們需要努力奮進(jìn)，改革創(chuàng)新，讓世界對中國的認(rèn)識不僅停留在古代中國，更應(yīng)該是現(xiàn)代中國！

服裝與歷史篇三：中國服裝詳細(xì)演變歷史

中國服裝演變歷史

原始社會 服飾起源

原始人的衣服

材料：獸皮

裝飾：獸齒、魚骨、石珠、海貝

舊石器時(shí)代

采用獸皮、植物等天然材料，

發(fā)明了原始的縫紉工具——骨針

新石器時(shí)代

創(chuàng)造了紡紗織布的工具，利用植物纖維編織成衣料，為制作成型的服裝創(chuàng)造了條件 先秦時(shí)期

先秦時(shí)期我國古代服飾制度的建立時(shí)期，也對后代有深遠(yuǎn)影響。

華夏族服飾的特點(diǎn)是上衣下裳。下身穿的裳實(shí)際是裙，而不是

褲。

右衽窄袖

周代始創(chuàng)深衣制

上衣下裳分開剪裁再在腰部縫合的長袍，稱深衣制袍服。根據(jù)衣

襟的曲直，有曲裾袍喝直裾袍之分。通常作為禮服穿著。

春秋戰(zhàn)國

春秋戰(zhàn)國時(shí)期中國印花技術(shù)發(fā)明于戰(zhàn)國。

戰(zhàn)國楚簡上出現(xiàn)了“綺”字。爾后各朝都有織造，規(guī)

格和花樣愈益豐富。錦綺，向被視作高級織品，不少

朝代對服用對象作了限制。

春秋戰(zhàn)國時(shí)期有菱花織錦、深棕地紅黃菱紋錦、朱條

間花對龍對鳳紋等。

戰(zhàn)國曲裾深衣直裾單衣

出現(xiàn)上衣下裳縫制在一起的袍（深衣：1后領(lǐng)下凹，前為三角交領(lǐng)。2兩袖平直寬袖口短袖筒。3長垂袖，袖擺寬大。）紋樣以：菱形，方棋紋，幾何，草龍草鳳紋為主，禮服用色以：青，赤，黃，白，黑為正色（象征高貴）。平民服裝以淺色系為間色。秦以玄（黑）色為主正色，并制做了冕（政物禮服）。

魏晉南北朝

魏晉南北朝時(shí)期的婦女的衫裙 魏晉時(shí)期的婦女服

裝，都以寬博為主，其特點(diǎn)為：對襟，束腰，衣袖寬

大，并在袖口、衣襟、下擺綴有不同色的緣飾，下著條

紋間色裙，腰間用一塊帛帶系扎。當(dāng)時(shí)婦女的下裳，除

間色裙外，還有其它裙式。本圖為寬袖對襟女衫、長裙

穿戴展示圖及穿對襟子衫、花紋長裙的婦女（北朝陶

俑）魏晉南北盛行蠟染印花綿布。

帔

始于晉朝，形似圍

巾，披在頸肩部，

交于領(lǐng)前自然垂下

褲褶

北方各民族多游牧民族，善騎射，常年涉水草，故

以衣褲為主，即上身著褶，下身著褲。史稱“褲褶

服”。

其服式如漢族長襖，對襟或左衽，腰間系革帶，也被漢

族軍隊(duì)所用，在褲管處膝蓋下緊緊系扎，史稱“縛

褲”，方便利落。男女皆服，可作日常服用。

隋唐時(shí)期

出現(xiàn)了袞冕（短于深衣式的冕）。黃色成為皇家專

用色。多穿著宴服的演變團(tuán)（圓）領(lǐng)袍衫，領(lǐng)袖襟處

略有裝飾，左右開叉，文官衣長，武官略短，平常戴

軟帽或扎頭巾腦后兩飄帶。女子主要披帛（紗），多

穿低胸裙套半臂衫飾飄帶，并配有復(fù)雜的頭飾（金

鈿）。

唐代錦以組織細(xì)密、設(shè)色精良為特點(diǎn)。

男子衣著

圓領(lǐng)袍衫，文官衣長至足裸 短襦、長裙、披帛 或及地。武官衣略短至膝下。 大袖紗羅衫、長裙、披帛 袖有寬窄之分。

宋代

出現(xiàn)了緙絲袞冕（短于深衣式的冕）。龍尾皇家專

用紋樣�；实垡积埼遄Γ�親

王一龍四爪，龍型有立側(cè)升

降之分。官府配有方心曲

領(lǐng)，戴硬帽腦后飄帶變?yōu)殚L

橫翅，女子大體用唐代服

飾，多穿配有復(fù)雜紋樣的半

臂衫套褙子，但胸不系帶，

下配白折裙。

宋代三大名錦為蘇州宋錦，

南京云錦和四川蜀錦。清代壯族的壯錦和瑤、傣等族的棉

錦也很著名。

宋代公私服多用羅，婦女成婚用以蒙頭的蓋頭，即以五尺

見方的皂羅制成。

元代

元代是由蒙古人統(tǒng)治，所以元代的服飾也比較特別。蒙古

人多把額上的頭發(fā)弄成一小綹，像個(gè)桃子，其他的就編成

兩條辮子，再繞成兩個(gè)大環(huán)垂在耳朵后面，頭上戴笠子

帽。元代人的衣服主要是「質(zhì)孫服」是較短的長袍，比較緊、比較窄，在腰部有很多衣褶，這種衣服很方便上馬下馬。

明代

出現(xiàn)了紐扣以代替系帶，皇帝只穿一兩種緙絲袞冕（短于深衣式的冕，在袖口上已不

同與前朝冕制袖口寬大，略小一些，而袖筒也變

的不

垂且

短而

弧，

是中

國帝

王服飾的第一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)），明代官員開始穿團(tuán)領(lǐng)系帶補(bǔ)衣（以不同紋樣的補(bǔ)子來分官職），戴烏紗帽（帽后兩個(gè)短紗片），配飾玉帶。服飾紋樣配色濃重。女子服飾出現(xiàn)了圓袖口及下擺，貴族婦女飾紋樣復(fù)雜的霞帔及云肩，并伴有玉掛飾。

清代

出現(xiàn)了馬蹄袖，以表示滿族的特點(diǎn)（保留了深衣的版型，在袖口上已不同與前朝漢族冕制袖口寬大，變?yōu)槭湛隈R蹄袖，而袖筒也變的不垂且收于腋下，在中國帝王服飾的

第二個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)）。

民國時(shí)期

20年代，受到西方服

飾的影響，袍身逐漸收

窄。吸收西方服裝立體造

型原理，增加了腰省、胸省，并運(yùn)用了肩縫與裝袖等元

素，使款式走向完美成熟。這時(shí)的旗袍經(jīng)過徹底的改良，

已經(jīng)完全脫離了原來的式樣，其款式經(jīng)過了民族融合、中

西(來自:smilezhuce.com 蒲公英文 摘:服裝與歷史)合璧而變成一種具有獨(dú)特風(fēng)格的中國女裝樣式。其樣式

的變化主要集中在領(lǐng)、袖及長度等方面。先是流行高領(lǐng)，領(lǐng)子越高越時(shí)髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬領(lǐng)。漸而流行低領(lǐng)，領(lǐng)子越低越“摩

登”，當(dāng)?shù)偷綄?shí)在無法再低

的時(shí)候，干脆就穿起沒有領(lǐng)

子的旗袍。

50年代

布拉吉是蘇聯(lián)版的“連衣

裙”，短袖、束腰、褶皺裙

擺，主要以碎花、格子、條

紋布料制成，1954年，前蘇

聯(lián)某領(lǐng)導(dǎo)人到中國訪問時(shí)，

政府提出中國的服裝不符合社會主義大國的形象，號召穿花衣，體現(xiàn)社會主義欣欣向榮的面貌�！安祭�吉” 即連衣裙成為年輕女性們的首選。

60年代

上世紀(jì)６０年代軍裝盛行。中國真正進(jìn)入了藍(lán)灰綠的無彩色服裝時(shí)代。布拉吉被認(rèn)為是修正主義，西裝被認(rèn)為是資產(chǎn)階級，旗袍被認(rèn)為是封建余孽，稍微花哨的衣服便被打成“奇裝異服”，統(tǒng)統(tǒng)被批判。

綠色軍裝（夏天軍便裝，冬天軍大衣）

勞動布：勞動布是勞動人民的象征。那灰不

溜秋的顏色，意味著保持了“勞動人民的本色”

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