在5歲那年，我去過一次海南，這是我能想起的最早有關旅游的記憶。數(shù)不清楚有多少個輪子的大貨車，還有現(xiàn)場從樹上砍下來的椰子，還有海邊叫賣的一筐一筐的海螺、貝殼。
　　一路我都在找，海的盡頭究竟在哪？
　　后來讀到蘇軾的詩，“九死南荒吾不恨，茲游奇絕冠平生�！辈胖�道海南的魅力之大。與細雨江南或者黃土中原比起來，這里的原始和熱帶氣候本身就堪稱奇絕。
　　再到后來，海南越來越多地出現(xiàn)在旅游廣告里，碧海藍天、陽光沙灘成了這里的金字招牌，游人往來不絕。或是房地產(chǎn)廣告，主打“海邊的家”。來自北方的退休老人，冬天一到就紛紛如候鳥般飛赴三亞，兩三年之前，就有網(wǎng)友戲稱三亞市為“黑龍江省三亞市”。
　　在三亞不僅有昂貴的海邊別墅，也有成生長之勢的城中村，一些收入不算高的退休候鳥選擇住在這里。城中村是一個完整的生活區(qū)，房子周圍，超市、飯館，窄小的街道里還有自然形成的街頭攤販市場。兩三步就有一間東北餐館。找海南炒粉店比找北方面食店困難，雜貨鋪的老板、街頭小販、旅館老板，開口打招呼都是濃濃的北方口音。走久了，會產(chǎn)生已在東北的幻覺。
　　但這里的生活方式還是充滿南方性的，從老城區(qū)的海月廣場往東西延伸，這個取自唐人張九齡名句“海上生明月，天涯共此時”的廣場，意境悠遠，但如今卻嘈雜而擁擠。一條延綿五六百米狹長的海濱長廊，除了每天中午12點到3點太陽最毒辣的3個小時外，其余時間永遠被老人填得滿滿當當。白天成堆的人在那下棋打牌，早晚則跳舞唱歌，當然還有純粹消磨時間、搬個小板凳吃吃水果聊天解悶的。這里是被他們占領、沒有年輕人愿意去光顧的江湖。
　　這些候鳥老人看上的主要是這里的好天氣，而與之相對的一群海南本地人則深愛著自己的家鄉(xiāng)。在天涯社區(qū)里有一個專門的板塊，叫做“走讀海南”，熱愛人文歷史的人自發(fā)地在周末組織起來去探索這片土地上的遺存。四年間他們走了80多個地方，古窯址、老宅院、廟宇和村落。
　　他們說自己的田野之旅，不在于跋涉千里，而是尋幽探古的文化體驗，不在正襟危坐的博物館，不在精雕細琢的書本間，而在幽寂凄然的延綿古道尋找那些似是而非的鄉(xiāng)野傳說。
　　這從某種意義上也是精神層面的南方性，不追求教科書般的確切、嚴格，不需要賦予一種中心地帶的沉重感，而作為一個遠離是非的南方島嶼，自由恣意。

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