編者按： 　　風(fēng)輕云淡的秋天是適合出游的季節(jié)，我們也即將迎來“十一”長假。不管是約上二三好友踏上旅途，還是和愛人一起甜蜜浪漫，亦或是獨自體昧寂寞的自由，都無疑是一段快樂的體驗。因此，本刊特意挑選了三個不同地域，不同風(fēng)情的目的地，用美麗的圖片與文字，讓你的眼睛和心靈飛到遙遠的異國他鄉(xiāng)�；蛟S，在不久的未來你的腳步就會落在它們中某一個地方。
　　“世界若有十分美，九分在耶路撒冷”，這是詩人眼中的圣地。然而在世人心目中，似乎把《塔木德》里的名言演繹成這樣更符合現(xiàn)實：“世界若有十分愁，九分在耶路撒冷”，身臨其境，哭墻一側(cè)，猶太人的光明節(jié)蠟燭已經(jīng)被點燃了；從另一個角落里傳來的基督教堂鐘聲隨風(fēng)而散，余音未了，清真寺那哀切的呼喚聲便又低回了起來，耶路撒冷籠罩在一片祈禱音中。
　　
　　老城月光
　　
　　老城的月光下，我迷失了方向，基督區(qū)、猶太區(qū)、阿拉伯區(qū)、亞美尼亞區(qū)，就這樣漫無目的地穿梭在其中，不知道要去哪里。一抬頭，白色的鐘樓在深藍的夜空中格外明亮。而街巷深處，濕漉漉的青石板上，偶爾一只小貓從屋檐下快速跑過，消失在夜色中。空氣中似乎混合著阿拉伯香料的味道，耶路撒冷石砌的房合城垣和教堂清真寺，在溫柔而虛渺的月色中縱橫交錯成一片驚心動魄的抽象線條……
　　沒有旅行團那樣趕時間，我們可以比較悠閑地逛逛耶路撒冷老城了。這里有七個城門，昨天大家是從獅門進入的，今天則是從錫安門進去。昨天由于我們從另一側(cè)到達的哭墻，沒有經(jīng)過糞門，其余的幾個門都看到了。當(dāng)然，最古老的圣殿山的金門只能從遠處的橄欖山上眺望，畢竟那扇緊閉的大門只有當(dāng)彌賽亞來臨時才會打開。
　　夕陽余輝將城墻抹成了紅色，而新門城墻上方的那縷晚霞恰巧成了最好的背景布。無法否認，這是來以色列多日以來見到的最炫美的一幕，但不真實的感覺也愈發(fā)強烈。黃昏時分，我們又重新穿過雅法城門，走進狹長蜿蜒的阿拉伯市場。
　　一扇扇或開或閉的大門，米色的耶路撒冷石砌成的墻身，青色的石板路，阿拉伯街區(qū)市場的喧鬧嘈雜，轉(zhuǎn)過幽睹深邃的回廊，又是深邃幽暗的回廊，踩過幾級石階，在意想不到的角落又是幾級石階，似乎都要把你引入歷史的深處……
　　不知不覺竟又進人了基督區(qū)，圣誕裝飾在燈光下分外醒目。仿佛走在歷史的迷宮里，越走越深，越走越困惑，燈影稀疏間，一抬頭白色的鐘樓就在正前方，月光下格外明亮，好像燈塔一般，照亮了前面的路。我突然醒悟了，耶路撒冷是神圣的，就如同北極的磁場，永遠吸引著人們心里的指南針，為猶太民族指引著方向。
　　徐徐夜風(fēng)襲來，錯綜復(fù)雜的街道，錯綜復(fù)雜的文化和宗教，好像經(jīng)過幾世幾劫，但月光仍是月光，白石依舊白石。我們找了一家阿拉伯的咖啡館，點了杯薄荷茶，聽著舒緩的音樂。窗外月光鎖著古城，像一種蠱惑，白天里匆匆走過苦路，耶穌走向十字架刑場的小路，耶穌當(dāng)年想必也看過這樣的月，這樣的夜�？迚�邊此刻人影也一定稀疏了，月光籠罩下的耶路撒冷，迦南，寧靜得像鵝毛般飄下的雪。
　　
　　圣地
　　
　　清晨，我登上橄欖山，注視著遠處那座自古以來紛爭不斷的中心――圣殿山。世界上沒有哪個城市像耶路撒冷那樣，被投注那么多的信仰，在接受全世界18億教徒頂禮膜拜的同時，也成為最多災(zāi)多難的古城，只因：
　　猶太教說，這是上帝賜給的土地，古猶太王國首都，錫安山有宗教圣殿。
　　基督教說，這是耶穌誕生、傳教、犧牲、復(fù)活的地方，無可替代的圣地。
　　伊斯蘭教說，這是穆罕默德夜游登霄，聆聽真主安拉祝福和啟示的圣城。
　　于是，這片不到一平方公里土地，頭頂三大宗教共同圣城的至高無上的榮譽，集中三大宗教精神重心，實在是有些不堪重負了。耶路撒冷最顯著的建筑物，就是圣殿山上的兩座清真寺――阿克薩清真寺和圣巖清真寺(Dome of theRock)。那是阿拉伯人的世界，非穆斯林不得入內(nèi)，我們只能從橄欖山上遠觀，清真寺被各種淡米色石灰?guī)r的建筑所包圍，那金色的圓頂，藍色的阿拉伯花紋的外墻十分奪目。濃云下的圣殿山彌漫金黃色光輝，明亮美麗，隨著太陽的升起，圣城之圣在此刻以最原始方式噴薄而出。
　　在耶路撒冷，每塊石頭都有歷史。自7世紀起到1917年，伊斯蘭教的阿拉伯帝國和奧斯曼帝國先后主宰耶路撒冷長達1000多年。作為穆罕默德夜行登霄的地點，耶路撒冷被數(shù)以億計的遜尼派穆斯林認為是第三圣地。穆斯林國家很久就已經(jīng)將耶路撒冷看成是一個具有特別的宗教和歷史意義的城市，絕不愿意放棄。
　　而在《舊約》的撒迦利亞書中，說到橄欖山將是末日耶和華降臨的地點。因此，猶太人總是希望埋葬在橄欖山，從《圣經(jīng)》時代直到今天，橄欖山一直是耶路撒冷猶太人的墓地。山上估計有15萬個墓穴，其中包括撒迦利亞(在此說預(yù)言的先知)、押沙龍和從15世紀到20世紀的許多猶太教拉比。我們正好碰到很多拉比前來墓地禱告，黑色的禮服和白色的墓碑，一個沒有色彩的世界，耶路撒冷的顏色。
　　希伯來語中耶路撒冷是“和平之城”的意思，可“和平之城”卻從未真正“和平”過，戰(zhàn)亂中它先后l 8次被毀滅成廢墟，毀城者總想滅絕任何懷念種子。三大教信徒熱愛圣城，為爭奪圣地，幾千年來這里發(fā)生過無數(shù)殘酷征戰(zhàn)。今天，世界的麻煩在中東，中東的麻煩在阿以，阿以的麻煩在耶路撒冷。古往今來，總是充滿著戰(zhàn)爭、格斗與廝殺。但它一次次奇跡般重建，每一次復(fù)興后依然匯聚著世上最狂熱的愛和恨。也許耶路撒冷的不幸，在于它被迫去承擔(dān)了走向極端的多元文明在零距離碰撞時產(chǎn)生的爆炸。
　　至于我眼中的耶路撒冷，似乎只有沉重的過去，對于未來，沒有人能夠說清楚到底會怎樣，很喜歡《辛德勒名單》中的一首歌《金色的耶路撒冷》(Jerusalem of Gold)：
　　山林的氣息美酒般清爽
　　鐘聲和松柏的芳香在風(fēng)塵中彌蕩
　　沉睡的樹叢和石垣
　　還有那橫亙的城墻
　　把這孤獨的城市
　　送入夢鄉(xiāng)
　　今天我為你幸福地歌唱
　　時代也向你頒發(fā)最高的獎賞
　　你最卑微的詩人也比我偉大
　　你最年幼的兒子都比我強壯
　　你的名字在我的唇邊上
　　就像天使的吻一樣
　　我怎么能夠忘記你呢，耶路撒冷
　　你這黃金之城是多么榮光!
　　也許，這才是層層宗教歷史悲情之下，古城耶路撒冷的本來面目吧!

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