沒有多少自然資源、又大片沙漠的埃及把自己定位成一個旅游國家,一直在充分發(fā)展旅游業(yè)。那里的神廟能從凌晨開放到深夜,游客大巴被全副武裝的軍人護送,而景點處煩人的小販則被趕到遠處。很久以來埃及人就善于保護自己的文明,所以我們至今仍然可以在曠野中看到矗立的幾千年歷史的神殿,相比之下,中國的歷史似乎只能從地下挖掘。
　　
　　被充分利用的旅游資源
　　
　　去埃及旅行不能不去盧克索。這是一個像刻在法老墓中神秘符號一樣令人難以忘懷的城市,古埃及歷史在這里爍爍生輝,建在尼羅河的旁邊,一側是王陵,一側是神廟。
　　我們所乘的飛機早上四點多從開羅起飛,到盧克索不過是五點多,天剛剛亮。陪同我們的李主任告訴我,埃及有些景點六點就開放,跟國內的早市一般。有的晚上九點才關閉,一天最長開放時間能到15個小時。各景點開放時間還相互錯開,組織得當的話,可以當天飛過去、看完主要景點后再飛回開羅吃晚飯。
　　他的話讓我很吃驚,如果以這樣的作息時間接待游客的話,那埃及可以比世界上其他的旅游景點平均每天多接待將近一倍的人。游手好閑的埃及人如果連午覺都不睡、還工作這么久的話,旅游資源真是被充分調動起來了。
　　盧克索地處沙漠地帶,中午時候溫度高達三四十度,能把人烤暈,但太陽未出來的凌晨卻又寒氣逼人。身著短袖的我們一個個被凍得哆哆嗦嗦,跟在導游后面走進了寸草不生、陰森森的法老陵墓帝王谷。李主任手中的導游證跟軍官證一樣管用,到處受到優(yōu)待,不僅任何景點都能通行,還可以帶人進去,為此我們節(jié)省了不少動輒上百埃鎊的門票錢。
　　除了導游,在盧克索最受優(yōu)待的就是游客了。在神廟入口處,我看到幾十輛大巴滿載著游客在埃及軍人的護衛(wèi)下,從紅海一帶潮水般涌過來,一輛接著一輛開進連一棵樹都沒有的光禿禿的停車場。以軍人護送游客,是向外界顯示埃及政府不會懼怕當地原教旨主義的恐嚇、保護外國人和國家利益不受打擊的決心。
　　
　　被清理的商販
　　
　　進景點大門前,有觀察癖好的我四處亂看,發(fā)現竟然沒有一個小販向游客兜售禮品。周圍地面盡管是沙土地,但還算干凈,沒有亂扔的果皮紙屑,這也許和游客大部分是西方人有關。
　　參觀結束后我隨著熙熙攘攘的人流走出神殿,依然沒有見到小販。我有點奇怪,記得十多年前我第一次來這里的時候,進神殿時沿途都是攤位,不像現在這樣有秩序,所以猜想肯定是治理的緣故。
　　這個想法很快得到了驗證。我離開大群游客向外圍走去,果然看到了那些小販們被隔在游客通道百米外的地方。他們可憐巴巴地遠遠望著游客,手握各色紀念品卻不敢走近,也不能大聲叫賣,因為中間橫著的是警察的崗亭。
　　埃及警察戴著貝雷帽坐在崗亭的陰影里無動于衷,他面前就是楚河漢界,小販們不能越過。游客們想買東西的話可以走過去,就是說游客可以主動過去買、小販卻不能過來賣。于是景區(qū)秩序得以維持,游客們可以暢游古跡而不會受到糾纏,從而沒了興致。
　　將攤位設在百米之外真是方便了游客,即使旅游大巴一起涌到,入口通道仍可以暢行無阻。這使我想到了北京長城腳下的那些入口,游客們想登長城必須艱難通過眾多商販的叫賣糾纏,想快走幾步都難。
　　
　　歷史上的傳承
　　
　　埃及人保護自己的歷史有著久遠的例證。
　　在盧克索的神廟,有一處就融合了西方的基督教和東方的伊斯蘭教,既有教堂又有清真寺的影子,是一個典型的雙教融合的例子。本來,這兩個宗教在歷史上的大部分時間里是勢不兩立的,伊斯蘭教主宰后就會驅逐基督教的痕跡。但埃及人會物盡其用,保留了敵人的建筑,也留住了歷史。
　　這樣的例子我在東西方交匯的伊斯坦布爾也看到過。那里有個著名的索菲亞大教堂,又稱粉紅清真寺,本來是東羅馬帝國的教堂,被后來的占領者大度地保留下來并改建成清真寺。他們有這樣的傳承,并不是把敵對宗教的建筑物一把火燒掉,或者把它們推倒重建新的,而是把它們進行了改造為我所用,可見歷史上就有這種寬容的心態(tài)。
　　相比之下,中國人似乎更善于“推翻”,動不動就燒光敵人的一切痕跡,所以,那么多朝代的歷史很多只能從地下發(fā)掘,尋找些殘?片瓦,拼湊出古代的輝煌。而到了現代,科學技術發(fā)展了,地方政府又熱衷于定向爆破,把他們認為沒用的建筑炸掉,還被當地電視臺當作政績宣傳。
　　埃及人在這一點上比我們有遠見。古代的法老還曾接受過遠在另一端、既非同祖又非同宗的索馬里和埃塞俄比亞的君主,為他們在自己供奉祖先的神殿里建雕像,這是一個很耐人尋味的現象,也值得國人思考。
　　至于盧克索這個城市本身,假如和開羅相比,那簡直就是人間天堂。它的市中心有高聳的芭蕉樹,街道上有成片的綠化帶,酒店里還有露天游泳池,服務生也相當西化。本來飛機降落時看地面一片土黃,王陵周圍沒有植被,連草都不長。但車往市里開,沿途卻有不少植物,有的地方甚至綠樹成蔭,可以稱為沙漠中的綠洲。
　　這是因為埃及政府一直吸引國際投資,引入無污染技術,種植大量吸收環(huán)境污染物的樹木。對環(huán)境保護優(yōu)先投資,以優(yōu)惠條件投資環(huán)保工程項目。為儲備生態(tài)旅游資源,埃及政府還設立了21個自然保護區(qū)。
　　
　　現代人的努力
　　
　　由于埃及古老文明就蘊藏在地面和地下的寶藏中,所以政府十分重視考古研究和博物館建設。和中國不同的是,埃及政府在相關數據、信息甚至挖掘領域積極尋求國際合作,許多埃及著名文化遺址的修復和挖掘工作都得到聯合國教科文組織以及國外文物考古專家在資金、技術方面的幫助,例如努比亞遺址、阿布新貝神廟、阿斯旺菲萊神廟、盧克索王后谷等。
　　埃及最高文物委員會調查數據顯示,一度有來自60個國家的100多支考古隊在全埃及境內500多個文化遺址進行考古挖掘。這么多國家的考古隊同時進入,一方面說明埃及財政方面的拮據,另一方面也說明的埃及人的胸襟,既然自己不行,就讓行的國家?guī)椭��?
　　事實上,埃及歷史之所以如此聞名,還真是依仗了法國、英國等西方國家。許多重大的考古發(fā)現,包括圖坦卡蒙法老陵墓――這個20世紀最偉大的挖掘,都是西方人主導和資助的。西方人在入侵這片古老土地的同時也傳播了它的文明,讓其石碑和木乃伊流傳到世界各地,以至于各國景仰者都要朝圣般地來到這里。
　　除了吸引國外考古隊以外,埃及政府不斷加大對古跡的保護力度。埃及設立的最高文物委員會準備對破壞古跡者出臺重罰措施。其實,埃及一直對蓄意破壞古跡者實施最高判處五年監(jiān)禁的嚴厲懲罰,并擬進一步延長監(jiān)禁的期限。新的古跡保護法案規(guī)定,對破壞神廟、古雕像以及在古跡周圍建造房屋者,可根據情節(jié)輕重,施以不同額度的罰款,最高可達10萬美元,并判處無期徒刑。
　　
　　少有紅綠燈的都市
　　
　　到了埃及就不能不提開羅,那兒基本是游客的首站,也常常是埃及行的終點站。
　　開羅是我見到的交通最混亂的城市,號稱1800萬人口,占了全國的四分之一。那里的高速公路不發(fā)達,街道狹窄又臟又亂。汽車似乎和人一樣多,像蝗蟲一般無論到那里都能連成一片。
　　我在那里看到了在其他地方絕對看不到的標致504,法國生產的,上世紀80年代就已經淘汰了。蘇聯生產的老掉牙的拉達車也在街上穿行,真是一個流動的破車博物館!公交也不發(fā)達。
　　這么擁擠的城市,那么多的車和行人,竟然沒有多少紅綠燈,我們從機場出來開車到住處將近兩個小時,見到的紅綠燈不超過三個。汽車擠來擠去,都在亂開,卻很少看見開車斗氣的,甚至鳴笛的都不太多。不排隊的人夾進來就夾進來的了,被擋住路的就被擋住了,很少見人吵架,埃及人的脾氣真是夠好。
　　和其他地方不同,那里機場的廁所是收費的,集市廁所也是收費的。如果沒錢他也讓你進去,比較好說話。他們明明知道你是游客可能不會再來了,也還要說一句:“下次一起交�！�
　　
　　埃及是一個歷史遺產豐富、現實經濟貧窮的國度,所以他們學會了友好對待外國游客,因為后者是他們收入的來源,是他們的衣食父母。民眾知道禮貌待客,政府知道要提供安全的環(huán)境,所以肯傾全力甚至不惜出動軍隊保護游客的安全。
　　我在十幾年前第一次去埃及后,就告訴周圍的朋友們:有條件的話,人一生中至少要去一次埃及。到目前為止,我已經去了兩次。

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