從太陽城到開普敦的時候，是一個周末的中午，開普敦簡直太不像非洲了，道路寬闊，建筑整潔而現(xiàn)代，行人特別稀少，如果不是導游HAIDY一路都大聲說著“歡迎來到開普敦”，我難免以為自己來到了歐洲小城。據(jù)說城市中心只是商業(yè)區(qū)，人們大多選擇在郊外居住，周末大多找陽光充沛風景宜人的地方休整去了，因此市中心簡直就是空城一座，專門留給好奇心盛的游客窺探。
　　也許正因為路況太好的緣故，這里的車子常被摘掉了消音器，咆哮著一路沖將過去，以至于在每一天早晨，我都是被這種特殊的“貓寧靠”叫醒。想想也是，這么平靜的城市，再不找點速度找點噪音找點刺激，恐怕都難以給自己的激情一個發(fā)泄口。
　　除了瘋狂飆車，開普敦人另一個更主要的激情發(fā)泄口絕對是音樂。而我來開普敦的主要目的之一，就是看看一年一度的“爵士音樂節(jié)”。黑人兄弟嗓音的確得天獨厚，更難得的是他們的感染力，不管胖瘦美丑，只要往臺上一站，一舉一動都讓眾人瘋狂。不過我還是最喜歡一個叫JOHNNY CLEGG的白人歌手，他似乎對非洲元素比黑人歌手更加情有獨鐘，因此歌曲節(jié)奏特別非洲。他身邊的女歌手是個黑人老太太，身材如重低音炮，但嗓音和煽動力一流。倆人一唱到高潮，臺上臺下全陷入瘋狂狀態(tài)，我身邊的黑人“鐵絲”(鐵桿粉絲)們半閉著眼睛載歌載舞，我則瞪大眼睛忙著學他們的獨特舞步，跳得一腦袋汗，突然間郁悶全消，精神亢奮，于是理解了所有在臺下對著偶像狂呼亂喊、熱淚盈眶的“粉絲”――這種置身瘋狂境地，不理世間俗事的快樂，的確值得我們浪費一段生命來換取。
　　在距離市中心不遠的WATERFRONT港口，大白天竟然就能看見海豹圓圓的頭顱在水中鉆進鉆出!據(jù)說這是一群好逸惡勞的家伙，專門跟在進出港口的漁船后面撿些被扔掉的魚蝦。不想我傍晚再路過此地時，竟然得以與這些家伙近距離接觸。人來人往的橋邊，一塊水泥平臺上，竟然就棲息著十數(shù)頭海豹，看上去非常自在，而它們與過往行人之間，不過隔著塊半人多高的玻璃纖維板，我相信只要一伸手，就能觸摸到它們?nèi)舛斩盏纳碥|，導游HAIDY說當?shù)厝艘呀?jīng)默認了這些懶海豹的生存方式，因此也就默認了它們的地盤，為了避免它們來回游弋的麻煩，干脆在岸邊給他們修了個棲息所。而海豹們也沒客氣，用不了多久，就安營扎寨，當起地主來了――在開普敦，人和動物真的就有這樣的默契。
　　從開普敦到好望角的一路上，刀削般的山崖在車子一側(cè)，而峭壁下藍幽幽的大海在車子另一側(cè)，每到一個轉(zhuǎn)彎，給人的感覺就好像是車子正懸空行駛在海面上，兩旁是嗖嗖的風聲。天特別的高而藍，這實在是個兜風的好地方。
　　穿過峭壁，就是一望無盡的平原，路兩邊植物茂盛得像生物大爆炸，因為與北京季節(jié)相反，正是初秋，所以還是大片大片的深綠與淺綠，中間金黃與淡紫的野菊花像滿天繁星一樣開得轟轟烈烈。據(jù)說春天更是山花爛漫，讓人疑心這輩子走不出花海去，然而向遠處一看，還是碧藍的海。
　　公路兩邊有時有三三兩兩的狒狒蹲坐，神情復雜地看著我們的車。海邊荒地上則站著貴婦一樣高傲的鴕鳥，有些不甘寂寞的大鳥喜歡邁開長腿跟著我們的車跑上一段。
　　看慣了人潮洶涌、沙灘松軟的度假海灘，我只覺得這里布滿大塊鵝卵石的海灘寧靜到有些原始與蒼涼，特別是在接近黃昏的下午時分。浪打在巖石上，泡沫飛濺，而遠處的海面上不時飛過一群又一群大雁，一切都像雅克，貝漢的紀錄片《鳥的遷徙》，一樣孤獨，一樣充滿生命的震撼力。那種天地悠悠的境界，最終總讓人生出“處處天涯處處家，來也天涯，去也天涯”的感慨。
　　開普敦被稱為非洲大陸的最南端(盡管事實上最南端的是厄加勒斯角)，因此無論再怎樣像個人工景點，我也要離開海灘，爬上山頂看個究竟。最有趣的是山頂上的紀念品商店，可以如你所愿在任何東西上蓋上好望角紀念章――免費的。我于是掏出包里所有在南非買的明信片，噼里啪啦全蓋上藍色印章，然后又意猶未盡地在自己左前臂上蓋了一串，得意洋洋地舉起來請人家照相，全然不顧有“生豬檢疫”之嫌。
　　在好望角山上唯一一個郵筒前，我小心翼翼地投下兩張明信片，一張給自己，一張給我最關(guān)心的人。上面很文藝腔地寫著：“開普敦。好望角�？諝馔该�，陽光好得讓人難以置信。很羨慕你這個家伙，在這樣的天涯海角，總還是有人想著你。”在這樣寂寞的高處，人難免會放縱一下自己的溫情，我為什么要例外。

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