對斯洛伐克來說，與匈牙利一起回歸西歐并沒有徹底消除彼此的矛盾，擺脫了蘇聯(lián)模式與蘇聯(lián)控制也沒有忘記蘇聯(lián)軍隊的“解放”。 　　 　　原東歐國家同蘇聯(lián)的關系是非常復雜的，充滿著濃重的政治色彩和情感色彩。如何對待和處理這兩種色彩的承載物，如蘇軍解放紀念碑、蘇軍烈士墓，也成了衡量原東歐國家最近20多年社會轉(zhuǎn)軌的一面鏡子。在這方面，斯洛伐克既不像匈牙利、波蘭那樣幾乎恨之入骨，也不像捷克那樣似乎無所謂，它與保加利亞倒是有點類似，但主題的正面性又比后者更為鮮明。這些異同在一定程度上反映出斯洛伐克社會發(fā)展和對蘇情感上的某些特殊性。
　　
　　布拉迪斯拉發(fā)的斯拉文山丘上
　　
　　在我去的原東歐國家中，斯洛伐克現(xiàn)存的與蘇聯(lián)有關的紀念物可能是最多的。不僅如此，它們還依舊保持著正面的形象。其中，規(guī)模最大、建筑最高的一座在斯洛伐克首都布拉迪斯拉發(fā)的斯拉文山丘上。
　　公元8世紀時布拉迪斯拉發(fā)就有斯拉夫人居住，從16世紀30年代起這里就是匈牙利的首都，直到18世紀末。除了老城之外，布拉迪斯拉發(fā)最顯眼的景點只有兩個：一個古老一些，它就是被稱為“翻倒的桌子”的布拉迪斯拉發(fā)城堡，12世紀始建于多瑙河畔，18世紀時是哈布斯堡王朝著名女王瑪麗亞?特蕾西亞居住的城堡；另一個是新的，是在布拉迪斯拉發(fā)各處都能看到的蘇軍解放紀念碑。
　　1938年“慕尼黑陰謀”之后不久，捷克斯洛伐克被肢解，斯洛伐克成立了一個為法西斯服務的傀儡政權(quán)。雖然斯洛伐克1944年8月發(fā)生了共產(chǎn)黨人和游擊隊領導的民族大起義，但最終將德國法西斯趕出斯洛伐克的還是蘇聯(lián)軍隊。1945年4月底， 斯洛伐克全境解放。在這過程中，許多蘇軍戰(zhàn)士獻出了自己的生命。于是，在1957年～1960年間，布拉迪斯拉發(fā)人在市內(nèi)最高的斯拉文山丘上建起了蘇軍解放紀念碑。主體碑柱高達39米，頂端是一個11米高的手舉紅旗的蘇聯(lián)紅軍雕像，碑下埋葬著在解放布拉迪斯拉發(fā)及周邊地區(qū)戰(zhàn)斗中犧牲的6845名蘇軍戰(zhàn)士。紀念碑的底部是十幾米高的方形塔座，朝南的一側(cè)有個小門可以進到里面，外墻上刻著被蘇聯(lián)紅軍解放的斯洛伐克城市及時間，其中布拉迪斯拉發(fā)的解放日期是1945年4月4日。在與門相對的另一側(cè)，有一組由八個場景組成的浮雕，分別反映的是斯洛伐克人英勇反抗和被蘇聯(lián)紅軍解放時悲喜交加的感人場面。紀念碑前面是一個圓形廣場，立有多座雕像，既有歡迎解放者的斯洛伐克男女青年，也有攙扶著受傷戰(zhàn)友的蘇軍戰(zhàn)士。在通向紀念碑的雙之字形臺階上還有一塊長方的浮雕，表現(xiàn)的是五名蘇聯(lián)士兵，居中的一位正彎腰親吻著軍旗。雕像的兩邊分別用俄文和斯洛伐克文寫著“在為我們祖國的獨立和自由而進行的戰(zhàn)斗中犧牲的蘇聯(lián)英雄永垂不朽”。
　　我無法判斷斯洛伐克人對蘇聯(lián)的情感，可那座紀念碑仍舊完好地佇立在那里，連同其他雕塑和山坡上茂密的樹叢構(gòu)成了一個完整的公園，我想夏天這里一定會很漂亮。這樣的景點在今天的波蘭、匈牙利和捷克是絕對不可能見到的。
　　
　　科希策中央車站前
　　
　　科希策位于斯洛伐克最東部赫爾納德河右岸谷地，是斯洛伐克第二大城市，也是東斯洛伐克首府。1980年9月，著名網(wǎng)球女明星辛吉斯就出生在這里。由于地處東部，科希策在第二次世界大戰(zhàn)中是最早被蘇聯(lián)紅軍解放的斯洛伐克城市。在蘇聯(lián)的幫助下，捷克斯洛伐克第一屆民族陣線政府1945年4月5日成立，并通過了民族民主性質(zhì)的施政綱領，科希策因而也被視為戰(zhàn)后捷克斯洛伐克走社會主義道路和與蘇聯(lián)結(jié)盟的起點。中心城區(qū)除了一條又寬又長的步行街之外，科希策似乎沒有什么特別的景點。正因如此，列車總站附近的蘇聯(lián)軍人墓就比較顯眼了。
　　這里的蘇聯(lián)軍人墓有兩座。一座呈長方形的組合建筑，是士兵的集體墓葬。它的正面有四個六米左右高的蘇軍解放紀念碑，碑的頂端都是一盞四面有五星的燈罩，方柱下端兩面是錘子與鐮刀的浮雕，碑體的中間有蘇聯(lián)國旗和由蘇聯(lián)國徽、錘子、鐮刀、麥穗、太陽和地球構(gòu)成的組合浮雕。再往下，四面鑲著方形黑色大理石，上面分別用俄文和斯洛伐克文刻著“向解放我們的蘇聯(lián)紅軍戰(zhàn)士致敬，科希策市民，1945年”、“在為爭取蘇聯(lián)自由和獨立的斗爭中犧牲的英雄永垂不朽”。在每個紀念碑前面，都有一個底座四面都是蘇聯(lián)國徽的照明燈和一個長明火盤。在紀念碑的后面，有二十多個水泥墓，正面黑底黃字鐫刻著姓名、職務和犧牲日期。離此不遠還有另一座蘇聯(lián)將軍墓。它的主體建筑呈半圓形，中間是一個方形碑狀物，正中間是一個石棺，石棺蓋上寫著“伊萬?耶菲莫維奇將軍，1945年1月19日解放科希策的蘇聯(lián)軍隊司令”。背景墻上寫著“向那些為了他人能夠活著而犧牲的人致敬”，字的下面是一顆五角星和象征蘇軍勝利的V字手形，兩側(cè)分別是一位軍人和一位民兵的守靈浮雕。
　　墓碑的位置、規(guī)模和上面的文字都表明，蘇聯(lián)軍隊在科希策曾享有無尚榮光。這種紀念與蘇聯(lián)的社會發(fā)展模式和控制緊緊地聯(lián)系在一起。在擺脫了這種模式和控制之后，斯洛伐克人又會如何看待這種紀念呢？碑墓一類的紀念載體雖然依舊存在，但卻已破舊，沒拆可也沒修，更沒有鮮花。在周邊現(xiàn)代化建筑的映襯下，被冷落在街頭路邊的它們顯得有些凄涼。
　　
　　其他小城鎮(zhèn)中
　　
　　除了第一大和第二大城市之外，斯洛伐克的許多小城鎮(zhèn)差不多也都有類似的蘇軍解放紀念碑和蘇聯(lián)軍人墓。比如，位于斯洛伐克東北部山谷的萊沃恰。它是一座始建于13世紀的城市，雖幾經(jīng)戰(zhàn)亂火焚，卻幾度重生，至今老城仍為古老城墻所環(huán)繞。在小城中心的麥司托拉?帕夫拉廣場上有兩座著名建筑，文藝復興時期建筑風格的市政廳和斯洛伐克規(guī)模最大的圣亞戈布教堂。在市政廳和教堂前方，就有一個十幾米高的蘇軍紀念碑。它看上去很簡陋，就是上細下粗的四方柱體，頂端是一顆紅五星，中間偏下的地方有一個沖鋒槍和橄欖枝交叉的黑色浮雕，再往下用俄文和斯洛伐克文寫著：“解放我們的蘇聯(lián)紅軍永垂不朽，1945年1月27日，萊沃恰市”，“向‘哥特瓦爾’游擊隊戰(zhàn)士致敬，萊沃恰勞動人民于蘇聯(lián)紅軍解放斯洛伐克十周年之際”。
　　再比如，乘車從萊沃恰到科希策的路上，我在一個叫波普拉德―塔特里的小鎮(zhèn)換車。在它的中心小廣場上，我也看到了一個比較別致的蘇軍解放紀念碑。碑體也是方柱形，頂上四面都是紅五星，底座不僅鑲進了兩門高射炮，而且四面有紅五星和槍與橄欖枝交叉的浮雕，上面還有用俄文和斯洛伐克文刻著的“偉大的衛(wèi)國戰(zhàn)爭英雄光榮”，“蘇聯(lián)軍隊光榮”。與其他幾處不同的是，這座紀念碑前有幾束鮮花。不過，總的看來，萊沃恰和塔特里的紀念物也如同科希策的一樣，雖然沒有被毀掉，卻也沒有維修，甚至在逐漸破舊。
　　一段難忘的歷史逐漸成為背景，守望者要么早已作古要么垂垂老矣。整體向西歐北美看齊的年輕一代不僅不再背負著過去的政治情感，甚至對這種情感有較強的厭惡。
　　
　　糾結(jié)在時空中的小國
　　
　　在原東歐國家中，斯洛伐克是回歸歐洲最快的國家之一。它不僅加入了北約、歐盟、申根區(qū)，而且還加入了歐元區(qū)。這樣一個社會發(fā)展全面掉頭“向西”并走在前面的國家，之所以依舊保留著以往“向東”時的痕跡，最重要的原因是時空上與周邊國家的糾結(jié)。
　　斯洛伐克是人口500多萬、領土不過4.9萬平方公里的小國，被夾在捷克、奧地利、匈牙利、烏克蘭和波蘭之間。公元830年，斯洛伐克人和捷克人建立了大摩拉維亞帝國。帝國滅亡后，斯洛伐克人長期處于匈牙利人統(tǒng)治之下，后來還成為奧匈帝國的一部分。1918年之后，捷克與斯洛伐克組建了捷克斯洛伐克共和國。二戰(zhàn)期間，斯洛伐克在納粹德國的扶植下建立了一個法西斯性質(zhì)的斯洛伐克國。二戰(zhàn)之后，捷克斯洛伐克重建，與蘇結(jié)盟并采取蘇聯(lián)模式。東歐劇變和蘇聯(lián)解體之后，斯洛伐克于1993年初才最終成為獨立國家。
　　斯洛伐克在獨立之前，先后受制于匈牙利人、德意志人和捷克人，由此產(chǎn)生的情感矛盾在跨界民族地區(qū)特別明顯。比如，斯洛伐克境內(nèi)有近50萬匈牙利族人。2010年，匈牙利議會通過方案，有匈牙利血統(tǒng)的人無需在匈牙利居住就可擁有匈牙利國籍。斯洛伐克則針鋒相對地提出，如果斯洛伐克公民申請匈牙利國籍，就將被剝奪斯洛伐克國籍。2010年7月斯洛伐克新政府上臺后，斯匈兩國在雙重國籍問題上逐步達成共識，即通過國家間條約解決問題。相比之下，倒是東部的斯拉夫人似乎在歷史上對斯洛伐克少有傷害。不僅如此，第二次世界大戰(zhàn)快結(jié)束的時候，是蘇聯(lián)軍隊將整體斯洛伐克從法西斯統(tǒng)治下解放出來。正因如此，對斯洛伐克來說，與匈牙利一起回歸西歐并沒有徹底消除彼此的矛盾，擺脫了蘇聯(lián)模式與蘇聯(lián)控制也沒有忘記蘇聯(lián)軍隊的“解放”。在這種時空糾結(jié)中，蘇軍解放紀念碑和蘇軍烈士墓似乎也成了斯洛伐克人的一種情感平衡器。
　　 （作者供圖）

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