天氣好的時候,我會帶著相機,穿過江邊的老房子,逛到輪渡碼頭去。 　　對少年時代的我,坐輪渡過江是令人愉悅的事。買一張五毛錢的船票,從龍王廟上船,混在過江的人群中,先經(jīng)過躉船,再到輪渡上,一樓是帶著懸窗的船艙,我直接奔向二樓的欄桿處,趴在欄桿上看天,看水流,聽汽笛聲聲,看火車一馳而過,江面是空的,心里也是空的。
　　輪渡上還有雜耍的藝人,在船上繼續(xù)耍江湖,人們看著熱鬧,聊著、笑著、鬧著,一路過江。到下船的時候,人們擠在門口,偶爾能聽到挑著貨物的扁擔小聲嘟噥。
　　在中華路下了船,已然是另一個世界。蕭瑟的,布滿廠區(qū)、棚戶和田地的武昌,很難讓人與繁華的漢口連為一體,那時的我,隱約感知到了生活在漢口的幸福感。
　　成為規(guī)劃師之后,我才意識到,自己是有視野情結的人,比如對空曠江面的喜愛,以及對鐵路的迷戀。
　　我常常在放了學之后,從大智路火車站沿著鐵軌走到南京路火車站。在枕木上跳房子,聽火車的動靜,將硬幣塞在鐵軌下,期待讓火車壓扁。我記得,火車經(jīng)過后,會剩下來很多胭脂盒,我的課余愛好之一就是收集它們,當寶貝一樣珍藏。
　　胭脂盒最后被父親付之一炬,老京漢鐵路在武漢市鐵路規(guī)劃中被移除,我參與過這個規(guī)劃,并試圖提出,保留一段軌道作為城市歷史封存,最終,只留下大智路火車站作為檔案留底。而輪渡,很多年之后,我再坐的時候,也不復當年的景象。
　　
　　珞珈山街的西班牙老房子
　　
　　此珞珈山街在鄱陽街附近,離“八七會議會址紀念館”不遠,是一個帶著老房子的街群。在1910年至1927年,由英商怡和洋行投資修建,差不多20多棟,是西班牙式的三層建筑。
　　站在街邊就能看到,樓與樓比鄰,首尾相連,整體呈一不等邊空心三角形框架,中空處是一個圍合式的小街心花園。參照美國人1929年提出的鄰里觀念,武漢提前兩年已經(jīng)實踐了。
　　這個鄰里合群與勝利街的巴公房子距離很近,還有咸安坊和同心里,武漢的老租界區(qū),雖然完整性和建筑的華麗程度比不上上海,但自有特色,像咸安坊,用武漢人家的里弄將洋房串聯(lián)起來,別有韻味。
　　
　　津七號爪哇空氣
　　
　　是我喜歡的一間咖啡館,由主人自己操刀,將老房子改造成一處幽靜地。面積不大的屋子里凌亂地擺著各種老舊的裝飾,提供整片的水泥墻給客人涂鴉,書架上堆著很多文藝類書籍。
　　主人家還在庭院里辟出來一塊花園,養(yǎng)著花花草草,置辦了石頭桌凳,一點也不怕人的貓貓狗狗到處跑,人和動物都相當愜意。

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