到達(dá)波蘭克拉科夫，已是華燈初上，終于甩開了華沙的滿天霾云。華沙曾給我蒼涼的末世之感，或許因?yàn)檫b遠(yuǎn)和并不遙遠(yuǎn)的過去洞穿了那里的每一座建筑。在華沙的每一天似乎都步履沉重，莫名的慌張與壓迫如影隨形，但歷史的債務(wù)似乎并沒有攤派到舊都克拉科夫身上，她仍是一副好心腸的模樣，笑迎八方來客。
　　初見克拉科夫便覺安心。我相信每個(gè)城市都有一種氣質(zhì)，在看她第一眼的時(shí)候即開始慢慢明晰，就像可以用每一個(gè)女人的名字去命名。大約那靜默在霓虹背后的老城廣場(chǎng)，在等待和維諾尼卡長得一模一樣的女孩。這個(gè)被基耶斯洛夫斯基以暈黃色濾光鏡深深愛撫過的姑娘對(duì)身份有著宿命般的追尋，擁有法國血統(tǒng)的她奔跑在波蘭中世紀(jì)的廣場(chǎng)上，鏡頭后面是漂泊于兩國的思想家導(dǎo)演糾結(jié)的目光。如今，老城在整修，人們以幾何圖形的方式被分散。大教堂可供瞻仰，賣紀(jì)念品的攤販蜷縮在其腳下，招呼著年輕情侶。東歐美女如云，相比之前見慣的金發(fā)碧眼，她們則極具波西米亞風(fēng)情。深色頭發(fā)栗色眼睛，窈窕身材在寬大的風(fēng)衣里若隱若現(xiàn)，猶抱琵琶半遮面�？v然到了景點(diǎn)腹地，東方面孔仍然稀少得不可思議，我甚至能感受到穿過人群時(shí)，一束束輕微的驚詫。
　　街頭巷尾有白鴿毫不張揚(yáng)地埋頭爭(zhēng)食，飛起來才覺得鋪天蓋地。販賣面包圈的小車停靠在大街小巷，攤主縮在東歐風(fēng)格的長大衣里有一搭沒一搭地聊天，起早上班的人們買一個(gè)辮子似的面包圈果腹，吃剩下的碎屑則隨手撒向白鴿。已經(jīng)變得肥碩的精靈呼朋引伴地?fù)屖�，即便叮鈴鈴的電車�?jīng)過它們，也面無懼色。
　　直到人群散盡，小城街道也未顯出任何疲態(tài)。濃烈的晨霧將視線鎖住，最遠(yuǎn)處的教堂尖頂似要突破這封鎖，頗有掙扎之勢(shì)。面包店香氣四溢，數(shù)張包裝紙散落門前。店主在門廳深處發(fā)呆，門口歇了攤兒的小販們則湊在一起閑聊。他們身著樸實(shí)的棉大衣，戴著老舊的帽子，讓人穿越到蘇聯(lián)的老電影里。
　　和所有老城、古城、小城一樣，大都市的高頻率快節(jié)奏是最不屑被討論的話題。如同京都之于東京，舊都的人們骨子里透著閑適和驕傲。華沙于百里之外縱然風(fēng)華絕代，但也太沖鋒陷陣了些，克拉科夫卻像搓著手冷眼旁觀的歷史看客，萬般景象都是隔岸觀火。若要聊聊往事，也不是苦難波折的近現(xiàn)代，那還得說說中世紀(jì)、哥白尼，和輝煌燦爛的文藝復(fù)興。
　　酒館是夜間穿行的奇景。冬夜風(fēng)緊，隨便找一家坐下，屋內(nèi)燭光點(diǎn)點(diǎn)，屋外冷風(fēng)陣陣。在克拉科夫這種街道可跑來中世紀(jì)馬車的城市，點(diǎn)燈是不合時(shí)宜的，必得一星燭光，二人對(duì)坐，或三五好友，用啤酒喂養(yǎng)香唇，齒間撕咬著烤得爛熟的肘子。再偏僻的小巷，酒館里都人滿為患。白天忙于生計(jì)的克拉科夫人，要以酒肉休養(yǎng)生息。入夜更深，淚珠湮滅，城市不再有光亮，古老的克拉科夫拒絕不夜的魅惑，她的秘密被小心呵護(hù)。
　　穿行于克拉科夫的時(shí)光好像在穿行另一個(gè)時(shí)空。維利奇卡鹽礦算計(jì)起來已快有一千年的歷史，自中世紀(jì)就開始使用，鹽礦里甚至有恢弘的教堂，作為黑暗中工人們的精神支持。地下數(shù)十公里處的深潭居然演奏著肖邦。這也只能是波蘭。
　　去奧斯威辛的那天是這次東歐之旅惟一的晴天，高緯度的太陽極其刺眼，進(jìn)入營房卻如墜冰窟。從克拉科夫走進(jìn)奧斯威辛像從中世紀(jì)走入近現(xiàn)代，從悠然走入傷痛。近在咫尺的克拉科夫顯得如此虛幻、曼妙，沉睡在歷史的臂彎深處更像一個(gè)天堂。這甚至不是微妙的心理暗示，只需摸一摸寒冷徹骨的牢房墻壁或者仍然扎手的鐵柵欄，所有關(guān)于納粹的記憶就幽靈一般從地底冒出來。
　　好在還有克拉科夫可以逃離。唇齒兩次相碰，克拉――科夫，我又回到霓虹掛彩的世界，叮鈴鈴電車駛過，情侶在廣場(chǎng)擁吻，矮城墻白鴿飛翔，流浪藝人自顧自拉著肖邦。波蘭是需要克拉科夫的，我也需要克拉科夫，來圓滿一個(gè)黑甜的夢(mèng)鄉(xiāng)。

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