如果說有一座城，見證了整個時代的盛極而衰，又在瀕臨毀滅時起死而生，如此戲劇性地坐落在歷史的迷霧里，那這座城，一定是平遙，位于晉中平原上那個四四方方的鉛灰色的城堡。
　　我是在一個陰冷的雨后，隨著陌生的人流進(jìn)入到平遙城外那座風(fēng)格獨(dú)特的“沙瓦劇場”。王潮歌導(dǎo)演的實(shí)景劇看過不少，但是《又見平遙》不同于那些與山水相融的外景劇，這次完完全全在劇場室內(nèi)演繹，模樣果真又有不同。這不是一出坐而待觀的舞臺劇，觀眾要隨著劇情移步換景，身臨演員之中，聽到他們的呼吸，甚至心跳。一位全身素縞，白巾蒙面的演員走到我面前，抓住我的手問道：“今天，是哪一年？”我一時語鈍，不知是該回答現(xiàn)實(shí)的日期，還是劇中的歲月。在我尷尬失語時，他深深嘆了口氣，魂靈般消失在幽暗的宅院中去了。
　　遇見平遙
　　其時，我初到平遙，也仿若走進(jìn)了一出深宅大院里上演的年代劇。那應(yīng)該是2004年的初秋，一夜的綠皮火車，凌晨4點(diǎn)我站在距離北京600公里，距太原100公里，卻似乎相隔了百年時空的平遙古城。我背著行囊走在這座四方城的石板路上，微明的天光還照不透這座城的古往今昔。清冷的街巷，迎面而來的是一位打更的老人，我問他我唯一知道的去處：“請問縣衙怎么走？平遙攝影展媒體報到的地方�！崩先瞬僦�一口濃郁的晉中方言，比劃著總算讓我明白了路線和方向。
　　這是一座保留完好的明清古城，據(jù)說之所以能保存下來，是因?yàn)榈鼐夐]塞，經(jīng)濟(jì)衰落，畢竟拆掉一座城池也是要花大價錢的�；叵肫竭b曾經(jīng)也是晉商發(fā)跡之地，日升昌票號“匯通天下”，被譽(yù)為“中國現(xiàn)代銀行的鼻祖”，曾經(jīng)的平遙，不可一世。然而時代變革，百年跌宕，昔日繁盛難維后世滄桑，平遙在經(jīng)歷了險些被拆毀的驚悚之后，卻又憑著留存完整的人文遺跡，躋身中國現(xiàn)存最為完好的“四大古城”之列，與麗江、閬中、歙縣齊名，并被聯(lián)合國教科文組織列入世界文化遺產(chǎn)�？纯催@座布滿朱門繡戶的古城，往日的昌榮可窺一斑。
　　在平遙城逐漸蘇醒的那個早晨，我終于找到了縣衙對面的一間客棧，對睡眼惺忪的店伙計解釋我是來報到的。此時從內(nèi)院搶出一個人來，長相身材酷似演員曾志偉，一把拽住我，一手幫我拎著行李就往里走：“快進(jìn)來快進(jìn)來，快來吃飯�！焙髞砦抑�道他是山西當(dāng)?shù)刂�名的攝影師，當(dāng)時在平遙攝影大展工作，叫做崔和平。內(nèi)院的天井下，圍了一桌人在喝酒談天，看到我這個新人加入，集體興奮了一陣，更杯換盞，話題重開。我初來乍到，局促地問了一句：“這么早，就開始喝上了？”結(jié)果一桌人側(cè)目不滿地回道：“哪是開始，我們喝了一夜了！”那一刻起，我就暗自喜歡上了平遙。
　　十年相逢
　　工作的關(guān)系，連續(xù)十多年的9月，我都要去一次平遙。所以相比游客來說，對平遙的了解多了一層時間上的縱深。比如城隍廟邊上每日午后出攤的那家“炒不爛子”（晉中當(dāng)?shù)氐囊环N小食），女兒接替老父親后，味道變化了不少，少了油膩，卻失了厚重。明清街上我常住的那家客棧，老板娘小麗姐生了一個兒子，后來又生了一個兒子，最近一次去看望，舉家都已遷至太原，我慣住的小院，已然改成了平遙牛肉的賣場。清虛觀內(nèi)住著守值的一家，那個喜歡拍照的少年，已經(jīng)考上大學(xué)遠(yuǎn)赴他鄉(xiāng)，怕是早已忘光了我教給他的那些光圈與快門的口訣，也不知是否會時常記起枯坐在道觀內(nèi)的他的爹娘。總之，與平遙相逢的十多年，不變的是這座城，改變的是除此之外所有的人生。
　　幾乎每次去平遙都會趕上陰雨，據(jù)說是平遙攝影大展組委會，每年特意去五臺山“五爺廟”祈的福。雨后的古城，青石板路光可鑒人，憑空多了幾分愁古。初秋的雨絲輾轉(zhuǎn)纏綿，澆不透外衣，卻寒意刺骨。臨街飯館外的屋檐下，大多都有一兩張桌椅，可供走累了的游人稍事休息，我就喜歡隨處找把椅子，目空一切地看雨落成泥。
　　平遙城本不算大，花兩個小時足以徒步沿外城走一圈。城內(nèi)要復(fù)雜一些，隨旅行團(tuán)集體游玩的，大多被帶到明清街、西大街等商業(yè)購物的集中地，那地段確實(shí)熱鬧，早晚人流絡(luò)繹不絕，可以說是平遙古城最繁華的所在，日升昌也貴居其間，引來游人們莫名的熙攘。但平遙真正值得下功夫細(xì)賞的，卻大多隱于相對偏冷的鬧市之外。
　　按照中原傳統(tǒng)道東佛西的城建布局安排，清虛觀位于平遙古城東大街末段的北側(cè)，兩扇小小的觀門，并不堂皇的牌匾（其實(shí)為乾隆所題“清虛仙跡”），加上所處偏隅，本就已隔絕了大多數(shù)不明所以的游客。這倒正好是尋佛問道之徒求而不得的清涼道場。觀內(nèi)還完好保存著元代以來的數(shù)尊彩繪泥塑，有碑碣幾十方，畫像、石雕、碑刻、經(jīng)文無數(shù)，全真丘處機(jī)親傳弟子尹志平（就是被金庸小說演繹的那位）曾一度住持于此。
　　此外還有與清虛觀南北對應(yīng)的城隍廟和文廟，都屬于游人少至的觀覽勝地。要想把這幾處細(xì)細(xì)瀏覽一遍，少則也要花費(fèi)兩日辰光。攝影人去平遙，基本集中在9月中下旬的那幾日，每逢攝影大展期間，平遙即變?yōu)閿z影人四海相聚的江湖場，白天看展，晚上痛飲，聯(lián)歡數(shù)日不散。
　　恍若初識
　　今年如期又到平遙，突然發(fā)現(xiàn)很多攝影人玩起了無人機(jī)航拍。就在文廟的門口，兩位年輕人架起一臺八軸的大疆正準(zhǔn)備起飛，看他們認(rèn)真調(diào)試的樣子，像極了曾經(jīng)架起4×5座機(jī)的自己，引來無數(shù)路人的旁觀。眼看著那飛機(jī)騰空而起，從監(jiān)視器里，看到了十多年都不曾見過的平遙鳥瞰全景，原來我所熟悉的這座城是這個樣子，夕陽斜注下的風(fēng)雨樓果然盡顯滄桑，屋檐之間橫貫的老街向遠(yuǎn)處延展而去，就像歷史那么長。當(dāng)人的視點(diǎn)抬高到一定程度時，所觀所覽就不僅僅是一時一地的尺短寸長。我們模擬上蒼的眼光，一眼望去，盡是古往今來，天高地廣。我想，這就是所謂的格局吧。
　　為了本期的“城記”，我約稿山西本地的金祥老師，這幾年他在專注無人機(jī)航拍。發(fā)過來一組“風(fēng)雨平遙”， 古樸的色調(diào)、對稱的構(gòu)圖，青藍(lán)的天色下，那座城池穩(wěn)穩(wěn)坐落在晉中平原之上。我忽有一種恍若初識的陌生感，身臨其境了這么多年，第一次發(fā)現(xiàn)平遙城的結(jié)構(gòu)竟如此得當(dāng)，院落層層疊疊，但又各自為營，縱觀全城氣勢恢宏，細(xì)看每一個天井下，都是不一樣的百味人生。
　　有了這次立體的觀看，我想再入平遙時，一定又會對它多了一重宏觀的考量。山西，本就是人文重地，晉中又是山西文化的精髓，平遙典承了中原文明與晉商經(jīng)濟(jì)的結(jié)合，它所承載的不僅是一時之地的興旺，而更多是晉文化骨血脈絡(luò)的傳承，正如《又見平遙》那出戲中掌柜趙易碩的獨(dú)白：“我們做的不單單是生意，還有德行，換回來的不單單是一條人命，更是一條血脈。”

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